Emprisonnons la chaleur - Section 8 : L’amélioration de l’efficacité énergétique des fenêtres et des portes extérieurs

Les fenêtres, et les portes et les puits de lumière peuvent être responsables de jusqu’à 35 p. 100 des pertes totales de chaleur d’une maison. Le présent chapitre aborde l’amélioration du rendement ou le remplacement des fenêtres et des portes dans le but d’économiser l’énergie.
Sommaire

Sommaire

• 8.1 Fenêtres
• 8.2 Portes
• 8.3 Embaucher un entrepreneur

8.1 Fenêtres

Plusieurs options s’offrent à vous pour améliorer l’efficacité énergétique de vos fenêtres. Les fenêtres peuvent être réparées par l’entretien des ferrures, notamment des loquets, charnières et verrous, améliorées par du calfeutrage et des coupe-bise, ou en ajoutant du vitrage et des contre-fenêtres. Parfois, le meilleur choix consiste à remplacer la fenêtre et le cadre par des fenêtres certifiés ENERGY STAR^® ou des vitrages isolants à haut rendement. Si les cadres semblent en bon état, il peut être avantageux de remplacer les vitrages isolants (comme, nouveaux châssis et vitrage), surtout pour les maisons du patrimoine.

8.1.1 Types de fenêtre

Il existe deux types de fenêtres et de puits de lumière résidentiels : les fenêtres ouvrantes et les fenêtres inopérables (ou "fixes"). Alors que les fenêtres non ouvrantes peuvent être plus étanches, les fenêtres ouvrantes (y compris les fenêtres à battant, à auvent, à soufflet, oscillo-battantes et coulissantes) permettent la ventilation ou les voies d’évacuation d’urgence. Il existe également des lucarnes ouvrantes qui s’ouvrent comme des fenêtres à auvent, mais qui sont conçues pour être installées en angle. Voir la Figure 8-1 pour des illustrations de ces fenêtres.

Les Figures 8-2 et 8-3 illustrent deux styles différents de fenêtres et leurs divers composants.

8.1.2 Choix de matériaux

Les fenêtres et les puits de lumière destinés aux maisons et aux bâtiments de faible hauteur sont généralement fabriqués à partir de divers matériaux, notamment l’aluminium, la fibre de verre, le vinyle et le bois, ou une combinaison de ces matériaux. Si l’aluminium conduit mieux la chaleur que les autres matériaux, l’efficacité énergétique globale de la fenêtre ou du puits de lumière dépend davantage de la conception même du produit. Cela se reflète dans la cote de rendement énergétique qui tient compte de l’ensemble de la fenêtre (voir la partie 8.1.4, Information sur la cote).

8.1.3 Vitrage

Le vitrage est le terme générique désignant le matériau transparent, généralement le verre, d’une fenêtre, d’une porte ou d’un puits de lumière. Le verre ordinaire est appelé verre recuit. Le verre peut également être trempé (renforcé par la chaleur) ou feuilleté (pour le rendre plus résistant aux chocs et aux intempéries). Les options de vitrage sont les suivantes :

i) Couches de vitrage

Un produit à simple vitrage comporte une seule vitre. Un produit à double vitrage comporte deux vitres, un produit à triple vitrage trois et un produit à quadruple vitrage quatre. Un plus grand nombre de couches de vitrage réduit le bruit extérieur qui pénètre dans la maison. Dans un produit à triple vitrage, l’une des vitres peut être remplacée par une fine couche de film polyester suspendu afin de réduire le poids total.

ii) Revêtements à faible émissivité

Les revêtements à faible émissivité ou à faible E sont constitués d’une fine couche métallique transparente appliquée en usine sur une ou plusieurs surfaces vitrées afin de réduire les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été. Les revêtements à faible émissivité peuvent réduire jusqu’à 50 p. 100 les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été, ce qui est bénéfique, car cela permet de maintenir une température ambiante confortable tout au long de l’année, de réduire la charge du système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) d’une maison et d’économiser sur les factures d’énergie.

Les revêtements à faible émissivité peuvent être proposés en version passive ou à contrôle solaire. Les revêtements à faible émissivité passifs ont un coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) élevé et sont conçus pour exploiter l’énergie solaire en complément du système de chauffage de la maison. Par contre, les revêtements à faible émissivité à contrôle solaire ont un CGCS plus faible qui peut réduire la charge du système de climatisation de la maison (voir la partie 8.1.4.ii Coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) pour plus d’informations).

Les films à faible émissivité, qui peuvent être appliqués sur les vitrages existants, sont un produit d’après-vente à envisager pour améliorer l’efficacité énergétique.

iii) Remplissage de gaz

Les espaces entre les vitrages des fenêtres à double, triple et quadruple vitrage sont remplis d’un gaz inerte inodore, incolore et inoffensif, tel que l’argon ou le krypton, afin de réduire le transfert de chaleur à travers le verre.

iv) Intercalaires isolés

Les intercalaires traditionnels en aluminium entre les vitrages contribuent aux pertes de chaleur et aux problèmes de condensation le long des bords. Les intercalaires conçus avec des coupures thermiques et utilisant des matériaux plus isolants tels que la mousse, le plastique ou les composites réduisent les pertes de chaleur sur les bords.

v) Espacement optimal des vitrages

La taille de l’espacement entre chaque vitrage affecte la valeur d’isolation d’une fenêtre. Si l’espace est trop étroit, la conduction à travers la lame d’air est importante. S’il est trop large, des courants de convection commenceront à se former lorsque l’air immobile commencera à monter en se réchauffant du côté intérieur chaud et à descendre en se refroidissant du côté extérieur froid de la fenêtre, ce qui entraînera un transfert (perte) de chaleur indésirable. Le meilleur espacement pour minimiser les pertes par convection est de 12 à 16 mm (1/2 po à 5/8 po).

8.1.4 Information sur les cotes

Les fenêtres et les puits de lumière sont testés à l’aide d’échantillons de grandeur standard afin de classer équitablement leur performance énergétique globale. La performance énergétique et la terminologie qui sont le plus souvent utilisées au Canada pour décrire les fenêtres, les portes et les puits de lumière sont fournies dans cette section. Ces informations permettront d’entamer la conversation avec votre fournisseur de fenêtres qui pourra vous aider à déterminer les spécifications de fenêtres appropriées à vos besoins.

i) Facteur U

Le facteur U mesure le taux de perte de chaleur d’un ensemble de fenêtres et est l’inverse de la valeur RSI ou R-value. Plus le coefficient U est faible, plus la résistance à la déperdition de chaleur est grande (contrairement à la valeur RSI ou R pour laquelle plus le chiffre est élevé, meilleure est la résistance à la déperdition de chaleur). Le facteur U global comprend les facteurs U du centre du verre, du bord du verre et du cadre. Les fenêtres à double vitrage les plus performantes peuvent avoir des facteurs U de 1,2 W/m²∙K ou moins et les fenêtres à triple vitrage peuvent avoir des facteurs U aussi bas que 0,8 W/m²∙K.

ii) Coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS)

Il s’agit d’une fraction entre 0 et 1 indiquant la quantité de chaleur du soleil qui peut passer à travers le produit (gain solaire). Plus le CGCS d’une fenêtre est faible, moins elle transmet de chaleur solaire, ce qui réduit la charge du système de refroidissement de la maison. Plus le CGCS d’une fenêtre est élevé, plus l’énergie solaire est autorisée (et piégée) dans la maison, ce qui réduit la charge du système de chauffage de la maison.

En fin de compte, le choix du CGCS dépend du climat (durée de la saison de chauffage par rapport à la saison de refroidissement), de la capacité d’une maison à réguler la température (système CVC, étanchéité à l’air de la maison, éléments thermiques passifs qui absorbent la chaleur résiduelle), de l’ombrage disponible (comme les surplombs au-dessus des fenêtres) et de l’orientation des fenêtres et des portes.

En règle générale, un CGCS compris entre 0,3 et 0,4 est optimal pour les maisons qui ont fait l’objet de rénovations importantes en matière d’efficacité énergétique ou pour les maisons neuves au Canada.

Un CGCS élevé (supérieur à 0,4) permettra un plus grand apport de chaleur solaire dans la maison et convient normalement dans les cas suivants :

• Dans les maisons construites avant 1980 ou dans les maisons qui ne sont pas bien isolées et étanches à l’air.
• Dans les régions principalement ensoleillées avec une courte saison de refroidissement (moins de deux mois) et des températures estivales inférieures à 25^oC la plupart du temps.
• Dans les maisons avec une conception de chauffage solaire passif.

Discutez avec votre fournisseur de portes et fenêtres du rôle du gain solaire dans votre maison.

iii) Rendement énergétique (RE)

Ce nombre sans unité reflète l’équilibre entre le transfert de chaleur (facteur U) et le gain solaire. Des chiffres plus élevés indiquent un transfert de chaleur plus lent sans réduire de manière significative le gain solaire.

iv) Transmittance visible (TV)

Le pourcentage ou la fraction de la lumière visible qui peut traverser le vitrage. Plus le chiffre est élevé, plus la quantité de lumière visible qui peut passer est importante.

v) Facteur U « centre du vitrage »

Souvent appelées « valeurs au centre du vitrage, » ces valeurs donnent l’impression que le produit est plus écoénergétique qu’il ne l’est réellement, car les autres parties de l’ensemble fenêtre/vitrage ne sont pas prises en compte; seule la partie vitrée l’est.

8.1.5 Remplacement du vitrage, des châssis et des fenêtres

Les fenêtres écoénergétiques bien installées rendent la maison plus confortable en réduisant les courants d’air et en augmentant la température de la vitre intérieure, tout en réduisant la condensation. Les fenêtres écoénergétiques présentent plusieurs des caractéristiques suivantes :

• vitrage double, triple ou même quadruple;
• verre à faible émissivité (low-E);
• remplissage au gaz inerte, comme l’argon ou le krypton, entre les vitres scellées;
• intercalaires à faible conductivité ou dotés de la technologie des bordures chaudes;
• cadres et châssis isolés;
• bonne étanchéité à l’air.

Si votre inspection révèle que le vitrage, le châssis ou toute la fenêtre présente de sérieux problèmes, vous aurez peut-être intérêt à remplacer l’ensemble ou une partie de la fenêtre.
Par exemple, si le vitrage n’est qu’un simple panneau de verre ou est en mauvais état, vous pouvez acheter un nouveau vitrage scellé à insérer dans l’unité. Si le cadre est en mauvais état, le temps est peut-être venu de remplacer toute la fenêtre.

8.1.6 Évaluation

Pour commencer, vérifiez l’état de chaque fenêtre pour y découvrir des signes de dommages : pourriture, moisissure et taches sur la fenêtre ou autour; examinez l’état de la vitre, du mastic, de la peinture, des coupe-bise, ainsi que l’état et le fonctionnement des composants mécaniques. Pour certaines fenêtres, quelques petits travaux permettront de les rendre étanches à l’air alors que, dans d’autres cas, il faudra grandement améliorer ou même remplacer la fenêtre. Vérifiez les fuites d’air autour des cadres et à tous les joints mobiles. En même temps que l’inspection visuelle, effectuez un test d’infiltrométrie comme celui décrit à la section 2 Le mécanisme de la maison.

8.1.7 Problèmes de condensation

Les problèmes de condensation et de givre sur la surface intérieure des fenêtres sont courants. Il peut s’agir d’une légère buée sur certaines fenêtres ou d’un givre persistant couvrant toute la vitre. Bon nombre de propriétaires achètent de nouvelles fenêtres et se rendent compte que le problème n’a fait qu’empirer parce que l’ancienne fenêtre présentant des fuites contribuait en fait à réduire l’humidité. Les nouvelles fenêtres rendent la maison plus étanche, ce qui accroît le niveau d’humidité. Certaines solutions à ce problème consistent à réduire le niveau d’humidité dans la maison et d’améliorer l’aération.
Vous pouvez également augmenter la température de surface de la fenêtre et du cadre en installant une autre épaisseur de vitrage. Les nouvelles fenêtres à haut rendement énergétique, telles que les fenêtres certifiées ENERGY STAR^®, sont souvent la meilleure solution. Dans les climats extrêmes, les maisons peuvent avoir plus de problèmes avec les bords du vitrage qui s’embuent et gèlent. Les fenêtres à triple vitrage permettent de réduire ce problème tout en offrant une meilleure performance globale.

Lorsque la condensation se loge entre les vitres des fenêtres au vitrage non scellé, c’est que l’air humide de la maison s’est échappé autour de la vitre intérieure pour se condenser sur la vitre extérieure. Même les maisons sèches peuvent subir ce genre de problème qui se produit souvent au deuxième étage où il y a plus d’air qui sort par la fenêtre en raison de l’effet de cheminée. Il faut donc poser un coupe-bise sur le châssis intérieur pour empêcher les fuites d’air; mais assurez-vous que les trous d’évacuation de la contre-fenêtre, qui permettent à l’eau de s’écouler, sont ouverts sur l’extérieur.
Si la condensation se produit à l’intérieur d’une fenêtre à double vitrage scellée parce que le scellant est brisé, le problème ne peut être corrigé qu’en remplaçant le vitrage. Vérifiez si la fenêtre est encore protégée par la garantie. Bien que certaines entreprises spécialisées offrent le service de remise à neuf des vitrages mal scellés, cette réparation est temporaire et n’égalera pas le niveau initial de rendement énergétique.
Pour de plus amples renseignements sur l’humidité et la condensation, voir la partie 2.4 Contrôle du flux d’humidité, la section 4 Mettre fin aux fuites d’air, et la partie 9.4 Ventilation et air de combustion.

8.1.8 Calfeutrage intérieur

On peut réduire les fuites d’air en appliquant un cordon continu de calfeutrage autour de la boiserie de la fenêtre, à l’endroit où elle rencontre le mur, aux onglets de la boiserie, et entre la boiserie et le cadre (voir la Figure 8-4). Assurez-vous que le produit est conçu pour un usage à l’intérieur (n’utilisez jamais à l’intérieur des produits de calfeutrage conçus pour l’extérieur), qu’il peut être peint et qu’il est de bonne qualité. Pour de plus amples renseignements au sujet des produits de calfeutrage, voir la partie 3.3 Pare-air.

En cas de fuites importantes autour de boiseries faciles à enlever et à réinstaller, enlevez la boiserie et ajoutez de l’isolant, puis scellez l’interstice avant de reposer la boiserie. Si l’espace est petit, 6 mm (1/4 po) ou moins, il peut être suffisant de l’isoler puis de le calfeutrer. Pour combler une fente plus large, il faudra peut-être utiliser un corps de joint ou un isolant en mousse à faible expansion (voir la Figure 8-5).

Pour aider à réduire encore plus les fuites, appliquez une couche de ruban adhésif rouge de construction pour couvrir le joint entre le mur et le cadre de fenêtre. Assurez-vous que le ruban ne dépassera pas sous la boiserie puisqu’il ne peut être peint et que la colle rouge pourrait paraître sur le mur lorsque vous enlèverez l’excédent de ruban.

8.1.9 Calfeutrage extérieur

Le calfeutrage extérieur constitue la dernière et la plus faible défense contre l’infiltration de la pluie à l’intérieur. La meilleure défense antifuite pour les portes et les fenêtres comprend deux mesures :

• des solins bien posés (ce qui signifie que le solin au-dessus de la fenêtre est posé sous le pare-air, alors que les solins de côté et du bas sont posés par dessus le pare-air);
• un plan de drainage bien conçu.

On ne devrait calfeutrer l’extérieur d’une fenêtre qu’après avoir scellé complètement l’intérieur. Si l’on calfeutre d’abord l’extérieur, de l’air chaud et humide risque de s’emprisonner dans le mur et éventuellement de l’endommager.

8.1.10 Coupe-bise

Les coupe-bise sont utilisés pour créer un joint entre le cadre et le châssis de la porte ou de la fenêtre afin de bloquer la pluie et la poussière et de minimiser les fuites d’air. Il existe quatre types de joints différents : à compression, à brosse, à balayage et magnétique. À part les fenêtres fixes, les fenêtres les plus étanches sont généralement celles qui sont équipées de joints à compression ou magnétiques. On les trouve généralement sur les fenêtres à battant, les auvents, les fenêtres à soufflet et les fenêtres oscillo-battantes, ainsi que sur la plupart des lucarnes ouvrantes. Lorsque vous choisissez des portes et des fenêtres, vérifiez la qualité de la quincaillerie et des coupe-bise et posez des questions à ce sujet. Si les fenêtres n’ont pas besoin d’être ouvertes et ne servent pas de sorties de secours, elles peuvent être verrouillées et calfeutrées. Si vous installez des contre-fenêtres, assurez-vous que la fenêtre intérieure est scellée de manière plus étanche que la fenêtre extérieure pour réduire les problèmes de condensation.

Il existe un bon nombre de coupe-bise différents. Le Tableau 3-4 dresse une liste des types les plus courants de coupe-bise, même si cette liste est loin d’être exhaustive. Faites affaire avec un marchand de portes et fenêtres qui possède un bon nombre de types différents en magasin. Pour les modèles de fenêtres plus récents déjà pourvus d’un coupe-bise incorporé qui a perdu de son efficacité au fil du temps, prélevez un échantillon du coupe-bise et apportez-le au fabricant de fenêtre ou au marchand pour en obtenir un semblable. Les moins coûteux sont habituellement moins durables et moins efficaces; ne fondez donc pas votre choix uniquement sur le coût.

La préparation et la pose sont importantes, et il faut habituellement procéder de la façon suivante :

• Essayez d’ajuster les fenêtres qui ne sont pas bien alignées.
• Enlevez les vieux coupe-bise, le produit de calfeutrage et les gouttes de peinture sur la surface de contact. Si la surface n’est pas très uniforme, appliquez un cordon de produit de calfeutrage sous le coupe-bise ou remplissez, sablez et peinturez la surface pour la rendre plus unie.
• Nettoyez la surface avec un linge propre et de l’essence minérale à séchage rapide ou avec de la méthylacétone.
• Posez le coupe-bise. Pour les portes et les fenêtres que l’on ouvre fréquemment, vous devriez renforcer les coupe-bise adhésifs avec des agrafes.
• Assurez-vous que la fenêtre s’ouvre facilement et que les charnières, les glissières et les ferrures sont libres et fonctionnent correctement.
• Vérifiez régulièrement l’usure du coupe-bise.

i) Fenêtres à guillotine simples et doubles

Les fenêtres à guillotine simples ou doubles devraient être munies de coupe-bise sur le côté, la partie supérieure et le bas de la partie mobile, comme l’indique la Figure 8-6. Calfeutrez la partie fixe intérieure de la fenêtre si elle laisse passer l’air.

Côtés

Le coupe-bise mince de plastique en forme de « V » est un bon choix. Après avoir ouvert la fenêtre, on glisse le coupe-bise dans l’écart formé entre le cadre et le châssis, le « V » s’ouvrant vers l’extérieur. Il suffit qu’il dépasse de 25 mm (1 po) le haut de la fenêtre fermée. Vous ferez un meilleur travail si vous pouvez d’abord enlever l’arrêt et le châssis inférieur.

Haut

Posez un coupe-bise à l’endroit où les deux châssis se croisent en enlevant le châssis inférieur et en installant un coupe-bise en « V » sur le châssis du haut par l’intérieur.

Bas

On peut appliquer un coupe-bise en « V » ou du caoutchouc néoprène compressible sur le seuil de la fenêtre à l’endroit où repose la fenêtre fermée ou sur le bas du châssis mobile de la fenêtre.

ii) Fenêtres coulissantes

Pour remplacer le coupe-bise à brosse sur une fenêtre coulissante, il faut enlever le châssis et retirer le vieux coupe-bise de sa fente (voir la Figure 8-7). Coupez le nouveau coupe-bise à la longueur requise et pressez-le ou glissez-le dans la fente. Clouez, agrafez ou collez les extrémités de la brosse pour vous assurer qu’elle reste bien en place avant de réinstaller le châssis.

Les fenêtres à panneaux de verre coulissants – constituées de carreaux de verre qui ne sont pas insérés dans un cadre – sont peu efficaces. Il faudrait, à tout le moins, leur ajouter des contre-fenêtres intérieures. Une meilleure solution consiste à les remplacer par un modèle écoénergétique.

iii) Fenêtres à battants (à charnières)

Le coupe-bise des fenêtres à battants (à charnières) s’installe comme sur une porte. Posez un coupe-bise sur le cadre pour qu’il rencontre le bord du châssis ou placez-le sur l’arrêt où il sera en contact avec la face du châssis (voir la Figure 8-8). Le poids de la fenêtre fermée contre le coupe-bise exerce une pression sur le joint. Les fenêtres à charnières exigent généralement une combinaison de coupe-bise à bande en « V » et du type à compression. Les charnières et les verrous risquent de compliquer la pose. Parfois, il faudra donc poser plus d’un coupe-bise dans ces endroits.

8.1.11 Systèmes de contre-fenêtres

Une vitre simple perd de 10 à 20 fois plus de chaleur qu’un mur bien isolé de même surface. L’ajout de contre-fenêtres ou l’emploi de fenêtres à double vitrage peut réduire de presque la moitié les pertes thermiques attribuables aux fenêtres. Les contre-fenêtres peuvent être installées de l’intérieur ou de l’extérieur, être permanentes ou saisonnières, et elles peuvent être faites sur mesure.

Systèmes de contre-fenêtres extérieures

Couramment utilisées autrefois, les contre-fenêtres extérieures continuent de jouer un rôle utile dans bien des cas. Elles sont généralement construites d’un cadre en bois ou en métal, avec un vitrage en verre ou en feuille acrylique.

Les contre-fenêtres extérieures peuvent être saisonnières (installées à l’automne et enlevées au printemps) ou permanentes. On devrait inspecter chaque année les contre-fenêtres saisonnières avant de les installer afin de s’assurer que le vitrage, le mastic et les coupe-bise sont en bon état. Installer et enlever, chaque année, les contre-fenêtres saisonnières de même que les entreposer constituent un inconvénient. Les contre-fenêtres extérieures permanentes sont généralement munies d’une moustiquaire incorporée et d’un châssis coulissant.

Lorsqu’on utilise des contre-fenêtres extérieures, la fenêtre intérieure principale doit être scellée de manière plus étanche que la contre-fenêtre, afin d’empêcher que l’air humide de la maison ne pénètre et ne soit emprisonné dans l’espace entre les fenêtres, où il peut se condenser et causer la détérioration du châssis et du cadre.

Systèmes de contre-fenêtres intérieures

Les contre-fenêtres intérieures sont généralement fixées directement au cadre de la fenêtre, ce qui aide à réduire les fuites d’air sur le pourtour de la fenêtre. Pour réduire la condensation et les fuites d’air, on devrait bien étanchéiser les contre-fenêtres intérieures de façon à ce qu’il n’y ait pas d’air chaud qui se trouve entre la contre-fenêtre et la fenêtre d’origine après l’installation.

Les contre-fenêtres intérieures sont plus légères et plus faciles d’accès que les contre-fenêtres saisonnières installées à l’extérieur et sont, par conséquent, particulièrement utiles aux étages supérieurs. Un inconvénient des contre-fenêtres intérieures, c’est qu’on doit parfois déplacer les stores ou autres décorations de fenêtre pour faire place à la contre-fenêtre.

En général, les contre-fenêtres intérieures ne sont utilisées qu’en hiver et sont entreposées pour le reste de l’année. Toutefois, dans une maison équipée d’un système de climatisation, elles peuvent également garder la chaleur à l’extérieur et l’air frais à l’intérieur durant les chauds mois d’été.

Il existe deux systèmes de contre-fenêtres intérieures plus couramment utilisés : la pellicule thermorétrécissable avec ruban à double face adhésive et les feuilles d’acrylique rigides transparentes avec joint d’étanchéité magnétique.

i) Pellicule thermorétractable avec ruban adhésif double-face

Ces trousses à prix abordable de coupe-bise temporaires à poser soi-même sont vendues dans la plupart des quincailleries et des magasins de matériaux de construction et comprennent les instructions pour l’installation. Avec ce système, on utilise un ruban à double face adhésive pour fixer la pellicule à la boiserie de la fenêtre, après quoi on chauffe la pellicule à l’aide d’un séchoir à cheveux afin de la tendre sur toute la fenêtre. Dans la plupart des cas, la pellicule ne peut être utilisée qu’une fois.

Bien que ce système fournisse une excellente étanchéité et une bonne visibilité, il a pour inconvénient que la peinture peut se soulever de la boiserie lorsqu’on enlève le ruban adhésif. En outre, une fois que ce système est installé, on ne peut ouvrir la fenêtre sans enlever ou percer la pellicule.
Éléments à prendre en considération :

• les pellicules légères risquent d’être endomma­gées par de jeunes enfants ou des animaux de compagnie;
• ce genre de plastique doit être tenu à l’écart des sources de chaleur intense;
• certaines personnes peuvent être sensibles aux matières plastiques, qui peuvent émettre des odeurs, particulièrement lorsque leurs surfaces sont réchauffées par les rayons du soleil.

ii) Feuilles d’acrylique rigides transparentes avec joint d’étanchéité magnétique

Ce système saisonnier est plus durable que la pellicule plastique, mais aussi plus cher à l’achat; de plus, il peut exiger les services d’un entrepreneur.

Pour installer un système à étanchéité magnétique, on fixe une bande de métal à la boiserie de la fenêtre à l’aide d’un ruban à double face adhésive (on peut peindre cette bande pour l’apparier au cadre). On fixe ensuite une moulure magnétique à la feuille d’acrylique, puis on presse la feuille en place sur la bande de métal.

Lorsqu’on enlève les feuilles d’acrylique, il faut les entreposer à plat ou en position verticale (non pas inclinées) et dans un endroit frais protégé contre une exposition à la lumière solaire et à une chaleur excessive. Le vitrage rigide est plus facile à nettoyer et offre un plus beau fini que la pellicule.

Certains magasins de fournitures de plastique vendent ces systèmes (et les produits de nettoyage appropriés) et pourront tailler les feuilles aux dimensions requises. En outre, certaines entreprises se spécialisent dans la fabrication et l’installation de ces systèmes.

Produits spécialisés

Il existe deux produits qui conviennent parfaitement aux régions dont le gain solaire très élevé rend certaines pièces de la maison trop chaudes : la pellicule appliquée aux fenêtres et la pellicule de polyester multicouche. Ces pellicules sont généralement posées soigneusement par des professionnels.

La pellicule appliquée aux fenêtres est habituellement fabriquée au moyen d’un support en polyester clair ou teinté sur lequel un revêtement résistant aux égratignures est placé d’un côté, tandis qu’un adhésif ayant une garniture protectrice est apposé de l’autre. La pellicule de polyester multicouche est noire d’un côté et argentée de l’autre. Après avoir retiré la garniture, on peut fixer la pellicule en permanence en la pressant fermement sur la vitre.

Les pellicules pour fenêtres qui comportent une couche de régulation solaire réduisent le gain solaire et aident à protéger les tapis, les tentures, les meubles et le bois contre la décoloration. Elles ne doivent pas être appliquées sur toutes les fenêtres puisqu’elles offrent très peu d’augmentation de la valeur d’isolation et réduisent considérablement le gain solaire, ce qui pourrait se traduire par des factures de chauffage plus élevées durant la saison froide. Il existe également un léger risque de bris du verre en raison du stress thermique accru, et l’utilisation de ces pellicules peut rendre caduque la garantie délivrée par le fabricant original de la fenêtre.

Les rideaux et les stores peuvent contribuer à réduire les pertes thermiques attribuables aux fenêtres durant la saison de chauffage et à réduire le gain solaire durant l’été. Les volets, les stores, les auvents et les arbres peuvent aussi être utilisés pour réduire le gain solaire durant l’été. Fermez les couvre-fenêtre durant la journée et ouvrez les fenêtres durant la nuit pour assurer la ventilation.

Au cours de la saison de chauffage, les rideaux isolés procurent un certain avantage comparativement aux rideaux non isolés et aux stores. Toutefois, comme les rideaux et les stores ne sont pas étanches à l’air, ils peuvent causer des problèmes de condensation sur les fenêtres durant l’hiver.

8.1.12 Puits de lumière

Les puits de lumière sont vendus sous différentes formes, par exemple, vitrage plat, dôme ou tubulaire, et doivent avoir une bordure basse (la partie qui maintient le verre à la ligne du toit pour réduire les pertes de chaleur à travers le cadre). Les puits de lumière sont souvent sujets à des problèmes de condensation et à des fuites d’eau autour du cadre, de la costière ou du tunnel. Pour les puits de lumière ouvrables, assurez-vous que la ferrure fonctionne et que tous les joints d’étanchéité sont en bon état. Empêchez la pluie de pénétrer à l’intérieur en réparant les joints extérieurs et les solins. Les costières et les tunnels intérieurs entourant le puits de lumière doivent être bien isolés et étanches à l’air afin de réduire la condensation. Diminuez la surchauffe en été par un vitrage à réflexion lumineuse et des stores.

N’ouvrez pas un puits de lumière (ni une fenêtre située à l’étage supérieur) par temps chaud si la température à l’intérieur de la maison est plus fraîche que celle ressentie à l’extérieur, car cela peut provoquer un effet de cheminée inversé. L’ouverture de la lucarne fait entrer de l’air chaud dans la maison, surtout lorsque la climatisation est utilisée, car l’air plus frais s’échappe du niveau inférieur de la maison, attirant ainsi l’air chaud par le puits de lumière ou la fenêtre ouverte. L’effet de cheminée inversé annule l’efficacité de la climatisation ou du refroidissement naturel.

8.2 Portes

Il existe deux types de portes : les portes battantes (à charnières) et les portes coulissantes. Les portes peuvent être pleines ou comporter un vitrage dans la porte, à côté de la porte (fenêtre latérale) ou au-dessus de la porte (imposte). Les portes peuvent être fabriquées dans un matériau solide, comme le bois, ou avoir une âme isolée recouverte d’une enveloppe en métal, en fibre de verre ou en bois. Les portes à âme isolée sont plus résistantes à la chaleur que les portes en matériau plein et les portes qui comportent un vitrage. Voir la Figure 8-9 pour les composants d’un système de porte et la Figure 8-10 pour les types de portes-fenêtres.

Une mauvaise installation, des années d’usage intensif, le tassement des fondations et le gauchissement saisonnier peuvent souvent désaxer les portes à charnières et les portes-fenêtres coulissantes en verre de leur cadre. Si la porte ne s’ajuste pas bien, il faut réparer ou remplacer la porte, le cadre, les ferrures, les joints d’étanchéité et le coupe-bise. On prépare les portes de la même façon qu’on prépare les fenêtres (tel qu’expliqué à la partie 8.1 Fenêtres); il faut donc effectuer les réparations ou les ajustements nécessaires, préparer la surface et la nettoyer avant de poser le coupe-bise. Les spécifications techniques, telles que le vitrage et les informations sur le classement, couvertes dans la partie 8.1 Fenêtres, s’appliquent également aux portes. 

8.2.1 Pose de coupe-bise aux portes

Posez le coupe-bise sur le haut et les côtés du cadre de la porte, tel qu’illustré à la Figure 8-11, image A et à la Figure 8-11, image B. Pour un cadre de porte, le type de coupe-bise le plus facile et le plus efficace est le modèle de vinyle en « V » de bonne qualité (voir la Figure 8-11, image B). Il est en contact avec le bord de la porte et, de ce fait, scelle bien même lorsque la porte gauchit d’une saison à l’autre.

Pour plus de protection, fixez le coupe-bise à l’arrêt afin que celui-ci s’appuie contre la face de la porte, comme le montre la Figure 8-11, image A. Il existe également bon nombre de coupe-bise combinés de métal et caoutchouc ou de métal et mousse qui sont vissés à l’arrêt. Ils devraient être ajustés régulièrement pour s’adapter au gauchissement de la porte.

On peut poser le coupe-bise sur le seuil de la porte (voir le seuil à la Figure 8-11, image C) ou sur la porte elle-même. Quoique cet endroit puisse être difficile à bien sceller, il est avantageux de le faire puisqu’il est souvent une source de courants d’air importants. Utilisez des matériaux durables qui peuvent résister à la circulation et être assez flexibles pour s’adapter aux changements dans la porte qui sont causés par les variations du niveau d’humidité et de la température. Le coupe-bise devrait aussi être facile à remplacer. On peut habituellement bien sceller les ouvertures avec un coupe-bise à garniture posé sur le bas de la porte ou avec un coupe-bise à seuil entier ou à demi-seuil qui se pose sur le seuil de la porte.

Si l’on choisit de poser le coupe-bise sur la porte, il est nécessaire d’employer un matériau très durable. Le modèle le plus efficace est encore l’un des coupe-bise combinés, qui est tout simplement cloué ou vissé le long de la surface inférieure du côté intérieur de la porte. Il devrait y avoir des rainures pour permettre un ajustement du coupe-bise.

On trouve sur le marché une grande variété de coupe-bise pour portes, y compris des trousses qui comprennent le coupe-bise et des joints d’étanchéité pour le seuil ou le bas de porte. Certains produits sont vendus avec les joints d’étanchéité de remplacement. Recherchez des produits durables et de qualité supérieure.

Pour les portes-fenêtres coulissantes, remplacez le coupe-bise et les ferrures dès qu’ils sont usés. Remplacez les portes-fenêtres coulissantes en mauvais état par des modèles certifiés ENERGY STAR^®. Les anciennes portes-fenêtres coulissantes qui ne servent pas en hiver peuvent être hermétiquement fermées au moyen d’un produit facile à enlever ou recouvertes d’une pellicule thermorétractable.

8.3 Embaucher un entrepreneur

Les travaux d’étanchéisation et de réparation des fenêtres et des portes peuvent être effectués par un entrepreneur d'étanchéité à l'air.  (Voir la section 3 Les matériaux.) Si vous faites remplacer certaines fenêtres ou portes de votre maison, demandez à l’entrepreneur de vérifier les coupe-bise des autres fenêtres et de les remplacer s’ils sont défectueux.

Lorsque vous demandez des devis estimatifs, assurez-vous que l’entrepreneur possède l’expérience requise pour le genre de travail que vous voulez faire effectuer. Demandez-lui si l’entreprise offre une garantie de tierce partie sur les produits et services.

Demandez à un professionnel compétent d’installer les fenêtres, les portes et les puits de lumière conformément aux instructions du fabricant. En général, l’installation de portes et de fenêtres par un entrepreneur professionnel permet de couvrir la garantie du produit.

Un produit mal installé peut ne pas fonctionner correctement et provoquer des courants d’air froid, même si le produit lui-même est économe en énergie. Une mauvaise installation peut également permettre à l’eau de s’infiltrer dans la maison, entraînant des dommages coûteux.

Voici quelques critères d’installation :

• Pose d’un joint étanche à l’air et isolé.
• Après l’installation, la fenêtre ou la porte doit conserver sa forme originale et être de niveau et d’équerre. Les fenêtres ne peuvent être installées à un angle (par exemple, sur un plafond incliné) que si elles sont conçues pour cette position.
• La fenêtre ou la porte ne doit pas supporter de charge autre que son propre poids (à moins qu’elle n’ait été spécifiquement conçue à cette fin).
• Toute finition extérieure, comme les solins, doit empêcher la pénétration de l’eau en dirigeant l’eau loin des fenêtres, des puits de lumière et des portes et de leurs cadres. Les rubans d’étanchéité et le calfeutrage appropriés ne doivent être utilisés que selon les recommandations du fabricant.
• Tout puits de lumière ou tunnel doit être bien étanche de l’intérieur et de l’extérieur et bien isolé.

Lors du remplacement de fenêtres ou de portes existantes, il existe deux types d’installation : l’installation et la désinstallation complète.

La pose d’un vitrages isolants consiste à installer une nouvelle fenêtre ou porte dans le cadre de la fenêtre ou de la porte existante que l’on remplace. Cependant, une insertion ne devrait être effectuée que si le cadre existant n’est pas détérioré et s’il est correctement scellé et isolé. L’insertion est généralement moins coûteuse et minimise la perturbation du mur et de la moulure environnante. Les puits de lumière ne sont généralement pas équipés d’inserts.

Une désinstallation complète consiste à retirer l’ancienne fenêtre, porte ou puits de lumière, y compris le cadre. La désinstallation permet à l’installateur de réaliser un joint isolé étanche à l’air entre le produit et l’ouverture brute. L’ouverture de la porte ou la surface vitrée de la fenêtre d’origine est généralement conservée ou agrandie. Pour les installations de fenêtres certifiées, consultez le programme Window Wise (en anglais seulement).

Vous trouverez des renseignements utiles sur les fenêtres, les portes et les puits de lumière éconergétiques sur le site Web du gouvernement du Canada.