Vidéos sur les murs LEEP ENZ

Ces vidéos de formation dans le domaine de la construction correspondent directement à la série de guides sur les murs LEEP ENZ. L'équipe du LEEP a travaillé avec le RDH Building Science et le Zero Energy Buildings Learning Centre du BCIT pour produire cette série de vidéos. Cette série de vidéos en ligne examine chacun des documents de la série de guides sur les murs et élargit les options d'apprentissage pour les étudiants des programmes en construction et en commerce. Elle offre également un contenu fiable et des options d'horaires flexibles pour les programmes de formation continue et peut être utilisée par les associations de constructeurs d'habitations à travers le Canada, les municipalités et les responsables de la construction, les conseillers en énergie, les concepteurs professionnels, les constructeurs et les rénovateurs.

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LEEP ENZ Wall #1 Guides sur les murs nets zéro

Cette vidéo est pour la trousse #1 de RNCan : Mur à isolation séparée prêt à la carboneutralité en utilisant un isolant extérieur perméable à la vapeur et une membrane de revêtement étanche à l’air.

Transcript

(James) Avec ces guides et de bons processus, il est tout à fait facile d'atteindre des niveaux de performance élevés.

(Graham) En effet, cette nouvelle approche de la carboneutralité remet en question un grand nombre d'enveloppes de bâtiments traditionnels, ainsi que certaines façons de les rendre plus performantes.

(James) Je suis enthousiaste, mais également déprimé. Je suis déprimé, car je suis vieux et si j'étais plus jeune, je saisirais cette possibilité de changement. Quand je vois les jeunes bâtisseurs, je suis enthousiaste pour eux.

(James) Salut, Graham, comment ça va?

(Graham) Bien. D’accord. Nous sommes ici au mur numéro un, qui est notre mur isolé à l'extérieur, perméable à la vapeur, avec une membrane de revêtement étanche à l'air.

(Graham) Cela constitue le mur numéro un du guide ici, c'est-à-dire tous les détails que nous avons rassemblés. Nous allons aborder ce système de murs et les considérations en matière de conception. Nous allons parler de la constructibilité, et nous allons vous guider de manière générale et vous expliquer comment cela fonctionne.

(Graham) Nous avons une maquette ici qui a été construite par le laboratoire haute performance du BCIT. Et nous allons faire le tour de ce mur ici et parler des détails dans les guides LEEP sur la façon dont il a été construit. Donc, quand nous jetons un coup d'œil, dans ce cas, nous avons le pare-vapeur extérieur, une isolation minérale perméable en tant que pare-vapeur ouvert. Et puis nous avons notre enveloppe de bâtiment ici.

(James) Nous avons aussi une autre isolation à l'intérieur.

(Graham) Oui, on va en parler. Nous avons donc une enveloppe de bâtiment à l'extérieur et si nous allons à l'intérieur de ce mur, nous avons une mauvaise isolation et du polyéthylène pour contrôler les vapeurs. Alors, quand on regarde ce mur et le code minimum dans la plupart des régions, c’est seulement un mur de 2 par 6, n'est-ce pas? Donc, c'est un mur de deux par six avec une mauvaise isolation et du poly, vous savez, R-16 à R-18 selon le type d'isolation que vous mettez dedans. Et ainsi, ce mur ici dans la maquette est construit au R-27.

(Graham) Donc, si nous voulons dire R-35 ou R-40, nous aurons deux couches d'isolation jusqu'à six, peut-être sept ou huit pouces dans certains des cas supérieurs. Donc, sur la maquette ici, le mur numéro un, c'est une isolation perméable à la vapeur.

(Graham) Nous avons donc présenté un mur minéral, un mur minéral rigide et nous aborderons plus tard la fixation du bardage dans ce même assemblage. Il est possible de remplacer ce mur par une fibre de verre rigide si vous en trouvez, une isolation en fibre de bois, vous pourriez avoir des exigences différentes pour le contrôle de l'eau, mais essentiellement, c'est autre chose.

(James) Perméable.

(Graham) Isolant perméable.

(Graham) Oui, on veut un isolant perméable à la vapeur dans cet assemblage ici. Et puisque cela détermine ce que nous faisons pour le contrôle de la vapeur à l'intérieur.

Ainsi, avec cet assemblage de murs, nous avons une isolation extérieure perméable à la vapeur, et dans ce cas-ci, environ trois pouces pour obtenir le R-27.

Et donc, traditionnellement, le contrôle de la vapeur dans ce mur ou dans un assemblage de mur traditionnel à ossature de bois serait composé de polyéthylène à l'intérieur.

(James) C'est tout à fait normal. Oui.

(Graham) Et si nous ajoutons un isolant perméable à la vapeur à cet assemblage mural, il commence à déplacer le point de rosée vers l'extérieur, pour simplifier, mais il augmente également la température du revêtement qui devient de plus en plus chaud.

(Graham) Au fur et à mesure que le revêtement devient plus chaud, le besoin de mettre du polyéthylène à l'intérieur commence à diminuer, non?

(Graham) Donc, en augmentant de plus en plus l'isolation extérieure, vous pouvez modifier le contrôle de la vapeur à l'intérieur.

(James) À un moment donné, il est probablement possible de le mettre à l'extérieur ou de l'éliminer complètement, ou comment cela fonctionne-t-il?

(Graham) Oui. Donc, une fois que vous avez suffisamment d'isolation extérieure dans cet assemblage ici, votre revêtement en contreplaqué ou en OSB sera suffisamment efficace pour être votre contrôle de vapeur. Sur la maquette ici, nous avons donc trois pouces à l'extérieur et nous avons laissé la couche de contrôle de la vapeur en polyéthylène à l'intérieur de ce poly, et cet assemblage pourrait être changé pour un coupe-vapeur intelligent ou une peinture coupe-vapeur.

(Graham) Ce point est abordé un peu plus en détail dans le guide.

(James) Le poly est conservé ici parce que cette maquette ne comporte pas suffisamment d'isolation extérieure pour pouvoir être retirée du système.

(Graham) C'est tout près, oui. Et si vous préférez être un peu conservateur, vous pouvez le laisser.

(Graham) Ainsi, avec un isolant perméable, vous pouvez laisser ce pare-vapeur à l'intérieur en toute sécurité. Quand nous nous intéressons à d'autres assemblages avec un isolant imperméable, c'est vraiment là que nous commençons à changer les choses.

(James) En ayant une isolation perméable, disons que je veux laisser le poly, je veux mettre le poly, aucun problème, non?

(Graham) Ouais.

(James) D’accord. Je pourrai donc le laisser en place, peu importe la quantité que je mets. - C’est ça. - Je peux laisser le poly sans inconvénient.

C’est ça. Et l'un des avantages de cet assemblage de murs est que vous pouvez conserver vos pratiques traditionnelles et ajouter l'isolation sans avoir à modifier votre contrôle de la vapeur. Et si vous utilisez déjà une approche basée sur un pare-air extérieur, continuez à vous appuyer sur cette approche.

(James)Ouais. Je considère donc que le contreplaqué est comme ma peau. Si je sors en automne, je porte un chandail peu épais et si je sors en hiver, je porte un chandail plus épais, juste pour être confortable. - Alors, oui. - C'est un concept intéressant.

(Graham) Ouais. Et la chose intéressante à ce sujet aussi, c'est que lorsque nous envisageons la carboneutralité, si vous construisez à un niveau quasi neutre en carbone ou à une maison passive, vous allez avoir des quantités plus importantes d'isolation si vous construisez selon le code minimum ou si vous construisez en vue de la carboneutralité. Il faut simplement passer de trois pouces à six pouces ou à un pouce et demi, peu importe, il faut seulement ajuster l'isolation, mais tout le reste demeure inchangé.

(James) Oui, afin que tu puisses maîtriser ton processus.

(Graham) Oui.

(James) Sans risques avec l'isolation perméable.

(Graham) C'est le but, avec le guide et la maquette que nous avons préparée ici, de représenter toute sorte d'épaisseur et les détails qui en découlent.

(James) Ouais. Point de départ.

(Graham) Oui. Alors, lorsque nous considérons le minéral perméable à la vapeur d'eau comme un isolant extérieur, l'isolant lui-même est imperméable à l'eau, mais vous remarquez qu'il y a des espaces et d'autres choses, des solins et d'autres composants qui sont liés à l'enveloppe du bâtiment ici. Du point de vue du contrôle de l'eau, nous ne pouvons donc pas compter sur la façade du mur minéral pour empêcher l'eau de pénétrer dans le mur. Nous continuerons à avoir une barrière d'étanchéité à l'eau sur le support du revêtement. Tout comme nous construisons un mur typique à ossature de deux pouces par six, avec un revêtement de bâtiment à l'extérieur de ce mur, nous allons maintenir notre barrière d'étanchéité à l'eau. Cette barrière imperméable derrière l'isolation dans le [inaudible].

(James) Ensuite, fixez-le avec du ruban adhésif et utilisez-le également comme pare-air.

(Graham) Oui, on va y arriver, oui, on va entrer dans les détails de la barrière d'air dans une minute. Mais en ce qui concerne la barrière étanche à l'eau, nous allons avoir ceci et tous les solins et les détails vont revenir là-dedans. Et donc, quand vous consultez le guide, vous voyez que tous les détails ramènent tous les solins et le contrôleur d'eau au système mural. Alors, faites d'abord tous vos détails de barrière d'eau et de barrière d'air, puis mettez l'isolation, et enfin, gérez les solins et tout est expliqué ici.

(James) Donc c'est le même processus que celui que nous utilisons actuellement.

(Graham) Ouais. La particularité du mur minéral est que si vous pulvérisez de l'eau sur celui-ci, elle n'a pas tendance à passer à travers, elle est hydrophobe et l'eau ne peut pas passer derrière.

(Graham) Il faut en quelque sorte trouver un détail qui permet son retour en arrière. Et ensuite, par diffusion, il peut s'assécher.

(James) Et s'il y a assez d'humidité pour une raison quelconque, un drainage libre est possible. -

(Graham) C’est ça.

(James) Ce type d'isolant.

(Graham) Vous pouvez le drainer ou il peut sécher par diffusion. Et voilà ce que signifie l'isolation perméable à la vapeur, vous pouvez faire sécher à travers cette isolation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans une région plus humide, les gens envisageront cette approche. Donc, nous avons notre barrière d'étanchéité à l'arrière, ici, et c'est là qu'il est logique de la placer. Lorsque nous examinons les possibilités de pare-air pour ce mur, l'isolant lui-même n'est pas imperméable à l'air, donc nous ne pouvons pas utiliser l'isolant comme pare-air, mais nous avons déjà l'enveloppe du bâtiment, dont nous pouvons transformer en pare-air, nous pouvons transformer le revêtement en pare-air. Nous pourrions également recourir à des approches traditionnelles, comme le polyéthylène ou les cloisons sèches à l'intérieur, afin de les utiliser comme pare-air. Vous avez donc plusieurs choix.

(James) Et on peut avoir les deux, deux barrières d'air, non?

(Graham) Oui, c'est ça. En général, plus on ajoute d'isolation par l'extérieur, plus il est prudent de déplacer le pare-air vers l'extérieur. Comme nous l'expliquons dans le guide et dans l'organigramme de l'isolation, plus on ajoute d'isolation par l'extérieur, plus le pare-air se déplace de l'intérieur et des approches traditionnelles vers l'extérieur et nous entrerons dans les subtilités de ce point plus tard.

(Graham) Pour les besoins de la maquette, on dirait qu'on a une barrière d'air, ce n'est pas scellé ici parce que c'est lié ici et on va rentrer dans les détails ici dans quelques instants. Mais l'approche fondée sur la barrière d'air est notre méthode principale.

(Graham) Nous allons donc examiner la stratégie de pare-air pour un pare-air extérieur sur ce mur. Tout simplement, nous allons commencer ici à notre fondation.

(Graham) Ici, dans le cas de la maquette, nous avons une fondation ICF, nous avons du béton ici, nous avons l'isolation sur l’ICF, nous avons l'imperméabilisation, la membrane autocollante qui a été appliquée sur l'ICF, et ensuite le pare-air, qui est transféré à travers cet assemblage depuis le sous-sol jusqu'au grenier dans la maquette. Donc, nous avons [INAUDIBLE] solins, nous avons [INAUDIBLE] ici et puis nous avons fixé une enveloppe de bâtiment avec du ruban adhésif, oui? Nous fixons l'enveloppe du bâtiment au [INAUDIBLE] et ensuite chaque espace dans l'enveloppe du bâtiment est fixé par ruban adhésif aux coutures verticales et horizontales.

(Graham) La barrière d'air vient à notre fenêtre ici et à notre solin, nous attachons la barrière d'air dans la tige arrière et dans le scellant qui est appliqué en arrière, à travers notre fenêtre, le long des montants avec le scellant jusqu'à la tête.

(Graham) Et puis nous avons la barrière d'air en transition ici en arrière du détail ici. Nous avons donc coupé et fixé avec du ruban adhésif, puis nous faisons la transition dans ce cas-ci, ici à l'intérieur, nous avons du polyéthylène comme pare-air juste au plafond.

(Graham) Et donc nous avons besoin de transférer la barrière d'air à travers cette interface. D’accord. Nous avons donc notre enveloppe de bâtiment faite comme notre [inaudible] élément ici.

(Graham) La difficulté réside dans le fait que nous avons maintenant le plafond avec barrière, qui est toujours en polyéthylène, une approche traditionnelle avec plus d'isolation à l'intérieur.

(Graham) Il faut donc transférer le pare-air à travers les plaques supérieures. Et c'est l'un des détails les plus compliqués lorsque vous passez d'une approche de barrière extérieure à une approche de barrière intérieure, si vous ne faites pas cela correctement, l'air monte juste par ici et entre dans votre grenier et c'est donc un gros point de fuite.

(Graham) Il existe donc plusieurs façons de procéder au transfert de la barrière d'air à travers cette plaque supérieure. Donc, essentiellement, nous devons partir de ce qui a été présenté ici, nous avons une enveloppe de bâtiment et ensuite nous la scellons avec un calfeutrage le long du haut des murs qui doit être compatible avec l'enveloppe de bâtiment.

(Graham) Et ensuite, il est joint par l'isolant. Mais le problème, c'est qu'il faut transférer à travers cette plaque.

(Graham) Il faudrait donc faire preuve d'un peu de réflexion pour mettre un produit d'étanchéité ici et ensuite à l'intérieur pour le transférer à travers la plaque supérieure.

(James) Donc, oui, les encadreurs devaient l'installer pour vous, et à chaque fois que vous aviez un joint, vous deviez le sceller. Il y a donc un certain séquençage et [inaudible] qui doivent être adoptés pour que cela soit aussi réussi qu'on le souhaiterait.

(Graham) Une approche classique est celle où les gens mettent, vous savez, ils ont mis une couche d'enveloppe de bâtiment au milieu à titre de préparation. Le problème, c'est qu'il finit par être déchiré et endommagé.

(James) Et les coins où vous bloquez vos plaques et tout ça, en essayant de...

(Graham) Il est très difficile de satisfaire aux niveaux d'étanchéité à l'air requis pour la carboneutralité et c'est là qu'il faut repenser l'approche et c'est pourquoi vous avez cette approche ici avec les produits d'étanchéité qui est, vous savez, possible.

(James) Cela illustre l'intention. - Illustre l'intention

(Graham) ...et l'idée, il y a d'autres moyens aussi, vous pouvez utiliser du ruban adhésif, notamment coller les bâtons sur du bois humide. Si cela est mouillé, ou la membrane autocollante le long de la partie supérieure ici. Donc quelque chose qui vous permet de faire ce transfert de l'intérieur vers l'extérieur.

(James) À travers cette plaque supérieure. Et je crois que lorsque vous faites cette affaire de plaque supérieure, vous avez aussi des joints dans cette plaque qui doivent aussi être scellés. Et je pense que c'est en trois dimensions. Et selon moi, l'approche bidimensionnelle est parfois employée à tort, pour un résultat médiocre.

(Graham) Et c'est un de ces détails où, vous savez, en l'inspectant et en l'examinant au fur et à mesure que vous construisez, et vous pouvez voir si un trou est visible, alors vous avez besoin de le sceller.

(James) Oui. C'est le fait d'avoir cette personne sur place qui est votre patron ou examinateur d'enveloppe.

(Graham) Alors, James, de quelle façon devons-nous transférer le pare-air de l'enveloppe du bâtiment au polyéthylène à l'intérieur du haut de cet assemblage mural?

(James) Avec cet assemblage, il y avait la feuille de contreplaqué avec le [inaudible] sur la plaque supérieure pour faire cette connexion. Et puis le pare-air a été fixé [inaudible] dans le contreplaqué. Donc, le pare-air est relié au scellant, au contreplaqué, aux scellants et enfin à la plaque. Il faut donc appliquer du scellant sur chacun des joints de la plaque.

(James) Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif haute performance, poser le ruban adhésif du contreplaqué sur la plaque, coller le pare-air en Tyvek ou un matériau similaire sur ce ruban adhésif, coller tous les joints et poser votre joint acoustique, puis poser le pare-air en polyéthylène qui assure l'étanchéité dans ce joint acoustique. C'est une méthode très propre. C'est une bonne alternative.

Il n'est pas nécessaire d'impliquer les encadreurs. Vous ne dépendez pas des conditions météorologiques, car le ruban adhésif fonctionne sur le bois humide. Et en cas de pluie, il ne faut pas s'attendre à ce que les encadreurs mettent du scellant. Et donc c'est une autre façon de gérer ça.

(Graham) Un peu plus résistant aux intempéries si vous utilisez le bon ruban adhésif. Comment les constructeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en souvenir?

(James) En disant qu'ils peuvent faire du ruban adhésif au ruban adhésif.

(Graham) Oui. Vous faites comment?

(James) Qu'est-ce que tu veux dire, comment je fais? Placez le ruban adhésif sur le ruban.

(Graham) Placez le ruban adhésif sur le ruban, puis sur le ruban.

(James) Placez le ruban adhésif sur le ruban. Vous placez une bande initiale avant que le [inaudible] ne soit arrivé. Lorsque la barrière arrive, vous fixez le pare-air à ce ruban. Le meilleur dans tout ça, je vais en parler un peu parce que je ne peux pas m'en empêcher. Alors, le meilleur dans tout ça, c'est quand on utilise cette série et ce système.

(James) À divers endroits du bâtiment, vous trouverez ce ruban magique, et les gens veulent leurs petits morceaux et anneaux de ruban ici et là. Ce sont vos points de transition. Quand vous faites cela, par osmose, les gens comprennent l'étanchéité à l'air et les plans d'étanchéité à l'air parce qu'ils vont tout simplement [inaudible] le ruban adhésif sans comprendre pourquoi, mais une fois expliqué, c'est un moment de révélation, parfait.

(Graham) Vous savez quoi, James, le ruban adhésif et les transitions du pare-air que vous pouvez observer au lieu du scellant présentent d'autres avantages.

(James) Vous arrivez au bâtiment et vous voyez cet anneau blanc autour du sommet et vous vous dites, ils ont un plan? Oui, j'ai un plan. Placez le ruban adhésif sur le ruban.

(Graham) C'est difficile à inspecter et difficile à voir.

(James) Je l'ai déjà fait. J'essaie de déterminer s'il y a un plafond. C'est un joint aveugle, il faut éviter l'application à l'aveugle pour obtenir des performances élevées.

(Graham) Excellent. Alors, celle-ci. Cette maquette présente l'approche du pare-air de l'enveloppe de la maison scellée, car celle-ci est considérée comme rentable. C'est quelque chose que la plupart des constructeurs connaissent déjà très bien.

(Graham) Ainsi, cette maquette nous fait découvrir les détails, de la base au sommet, en passant par la fenêtre et les détails. Le guide illustre les détails de pénétration et notre délicat détail de transition ici au niveau du toit vers toutes les interfaces.

(James) Et je trouve parfois que le guide le révèle et que tout le révèle. Mais, une fois sur le site, vous regardez cette grosse boîte en bois que vous êtes en train de fabriquer et vous vous dites... d'accord, je construis un pare-air, il suffit de relier les points et de veiller à ce qu'ils soient reliés les uns aux autres et vous pouvez réussir, mais lorsque vous essayez d'établir cela pour la première fois, cela peut être un peu compliqué, nous avons des garages et d'autres espaces semi-conditionnés et nous devons savoir comment les transférer à travers le mur arrière d'un garage ou d'un pare-air.

(James) Et il y a une foule de choses qui doivent être étudiées, mais si vous reliez les points, comme on dit, vous pouvez faire ce qui est nécessaire en utilisant des matériaux et des processus standard, les intégrer dans votre programme et avoir un bâtiment étanche.

(Graham) Ouais. Et cette approche, vous savez, comme vous parlez des garages et des choses comme les vérandas et les balcons.

Des projections au-dessus de la tête, des trucs comme ça.

(Graham) Vous devez effectuer un décapage préalable avec ça, non? Et donc, c'est certainement la séquence du pare-air qui se met en œuvre ici. Et bien sûr, il y a aussi d'autres façons de faire. Avec cette approche, nous pourrions utiliser du contreplaqué comme pare-air.

(Graham) Nous pouvons le sceller de l'extérieur avec du ruban adhésif. Nous pouvons utiliser des membranes autocollantes, qui sont, vous le savez, des versions collantes de l'enveloppe. On a des membranes appliquées par voie liquide et des traitements de joints. Toutes ces méthodes peuvent être réalisées sur cette face extérieure, en fonction de votre budget et de votre facilité de construction, mais certains de ces produits, comme les autocollants ou les membranes, rendent tout ce rubanage et [inaudible] beaucoup plus facile.

(James) C'est vraiment un système. Ce qui m'intéresse, c'est que vous dites ici que vous pourriez utiliser le bois comme élément de votre système de pare-air.

(Graham) C’est ça.

(James) Impossible de souffler de l'air par là.

(Graham) C’est ça. Ainsi, vous perdez du bois là où il est judicieux de faire un transfert du pare-air. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'un morceau de plastique qui passe par là comme les gens dans le passé qui ont peut-être coupé en morceaux de polyéthylène ou quelque chose sur le dessus ici. -

(James) La confiance est arrivée et cela peut être un petit problème

(Graham) ...si vous tombez de votre toit, n'est-ce pas? Il faut donc garder la sécurité à l'esprit, aussi.

Intéressant.

(Graham) Donc, en regardant cet assemblage de murs et, vous savez, en commençant par notre niveau de code R-27, vous savez, R-40 est un peu plus, tout ce que nous faisons est d'ajuster ceci. (James) Nous maintenons le format deux par six dans ce cas, vous pouvez en fait revenir à un deux par quatre et avoir plus d'isolation extérieure.

(Graham) Donc, si vous n'avez pas besoin d'acheter une structure de six pouces pour les nattes et la structure, vous pouvez vous contenter des deux par quatre. Deux par quatre, ça fait beaucoup plus.

(James) La plupart des maisons sont construites en deux par quatre, c'est structurellement approprié.

(Graham) Les maisons à un ou deux étages sont encore plus hautes.

(Graham) En fait, vous revenez à un mur de deux par quatre, et vous avez alors plus d'isolation extérieure parce que vous allez vous retrouver avec un mur plus mince, avec une valeur R plus élevée avec ce mur de deux par quatre par rapport au mur de deux par six, simplement parce qu'il y a moins de ponts thermiques tout au long de l'assemblage de l'ossature en bois.

(James) À mon avis, et j'en ai parlé avec le personnel du bâtiment, il s'agit simplement d'un nouveau contreplaqué, car tout ce que vous faites avec cet isolant est la même chose que ce que vous auriez fait auparavant avec votre contreplaqué. On pourrait fixer des solins là-dessus, et monter des tasseaux ici. Exactement comme vous le feriez avant de mettre un isolant à l'extérieur. C'est une façon originale de voir les choses.

(Graham) La première question que l'on se pose sur l'isolation extérieure est de savoir comment fixer le bardage au mur de soutènement à travers l'isolation extérieure. L'isolation rigide, peu importe sa rigidité, n'est pas quelque chose que l'on peut visser pour fixer le bardage. Ainsi, nous avons besoin de fixer le bardage à l'ossature, voire même aux montants, selon les charges de notre bâtiment.

(Graham) Et lorsque vous étudiez les approches disponibles pour cela, vous savez, l'une des plus simples et ce que nous avons remarqué fonctionne très bien pour les constructions résidentielles à ossature bois, c'est que vous utilisez simplement de longues vis à travers les fourrures verticales que nous avons ici pour revenir dans vos montants ou si vous souhaitez concevoir votre revêtement pour le fixer ensuite, puis votre bardage à ceci, ces tasseaux.

(James) Et c'est bien ça. Et l'une des choses qui me frappe toujours, c'est ce qui est trop mou.

(James) Et donc quand je mets ma vis et que je mets une vis ici, vous pouvez voir que la vis a une tête évasée. Donc, cela signifie que la force nécessaire pour enfoncer la tête doit être transférée à travers l'isolation, ce qui n'a aucun sens, car on n'installe jamais des choses sous tension, n'est-ce pas? Donc si vous prenez simplement une mèche conique.

(James) Vous avez une forme évasée. Mettez la vis, vous pouvez enfoncer la vis et la serrer directement sur les fourruressans la retirer. En fait, il y a un avantage, c'est que vous pouvez ajuster le mur si la charpente est un peu mal placée.

(James) En général, j'utilise une tige de cinq pieds quand je fais ça, pour pouvoir vérifier au hasard. Et lorsque je trouve des encadrements qui ne sont pas parfaitement d'aplomb, ce qui arrive parfois, il est possible de remettre les murs d'aplomb en utilisant cette approche. C'est donc entièrement faisable et je pense que c'est mal compris.

(James) Mais il y en a beaucoup avec lesquels vous ne pouvez pas faire cela, et je suppose que vous et le monde scientifique avez fait toutes sortes d'études que vous pouvez utiliser comme vous voulez.

(Graham) Oui, c'est ça. Nous avons terminé, vous pouvez maintenant pratiquement accrocher votre camionnette sur le côté de votre installation.

(Graham) Donc, la façon dont cela fonctionne, ceci est coupé pour la maquette ici, mais vos tasseaux verticaux, vous savez, des tasseaux de huit à dix pieds le long du mur et vous mettez simplement des vis tous les 8 à 16 pouces au centre, en fonction de la charge de votre bardage, votre charge de vent dans votre région. Mais en général, à chaque pied, vous posez une vis numéro 10 ou 12 dans les fourrures, puis vous clouez ou vissez votre bardage, de quelque manière que ce soit, et vous le fixez traditionnellement à ces tasseaux.

(James) Ces vis doivent atteindre un montant, non? Peut-on faire autre chose avec ça?

(Graham) Normalement, c'est conçu pour atteindre le montant et le gars explique comment le faire.

(Graham) Vous savez, il y a beaucoup de cas différents ici, et l'ossature de soutien peut varier, vous pouvez avoir besoin de tasseaux à différentes positions pour différents types de bardage par exemple, mais généralement, il faut essayer de les aligner tous les 16 pouces sur la ligne centrale de votre configuration de montants.

(Graham) Mais, il y a des moments où cela ne sera pas possible. Dans de nombreux cas, vous aurez une capacité réduite, mais dans la plupart des cas, pour les bardages légers, ce n'est pas un gros problème. Mais pour les bardages plus lourds ou les charges plus élevées, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre revêtement au moment de la conception ou de la construction, au lieu d'utiliser un demi-pouce, vous pouvez passer à trois quarts, et avec des revêtements de trois quarts, les tests effectués ont prouvé qu'avec un revêtement de trois quarts, vous n'avez pas besoin d'atteindre vos montants de trois quarts et le revêtement, nous avons trouvé la même résistance à l'arrachement pour cela que pour un revêtement d'un demi-pouce, et vous finissez dans votre montant à un pouce.

(James) N'est-ce pas? Donc, en posant le revêtement trois-quarts, je peux maintenant placer mes tasseaux là où j'en ai besoin sans avoir à revenir à l'arrière ou à m'inquiéter d'avoir des zones d'arrêt réduites.

(James) Alors, mon processus d'installation proprement dit pourrait être accéléré par la liberté d'installation, si vous voulez, où je peux les placer librement tant que je respecte partie neuf de la surface libre nette de 80 %.

(James) Je constate que nous avons ici des tasseaux de trois pouces qui ajoutent 16 pouces aux centres, ce qui donne 13 sur 16, 81,25% de surface libre nette.

(James) Donc, vous pouvez le faire. Ainsi, maintenant, lorsque vous avez des détails, vous ajoutez des tasseaux pour répondre aux besoins, mais la moyenne générale est toujours de 80. J'aime beaucoup le contreplaqué de trois quarts de pouce dont vous parlez.

(Graham) Ouais. Ainsi, vous remarquez que nous utilisons des tasseaux de 3 pouces, ce qui est voulu pour que la surface maximale pour aligner le bardage et les garnitures, vous savez, les fourrures conventionnelles de pare-pluie auraient été, genre, d'un pouce et demi environ.

(Graham) Parfois, il n'y a pas assez de surface ici pour y attacher quelque chose. Voilà pourquoi il est préférable d'opter pour une épaisseur de 3 pouces, car cette approche permet d'obtenir une plus grande surface portante lorsque les fourrures se compriment dans l'isolant et vous obtenez donc une plus grande capacité de charge. Et la façon dont cette approche fonctionne sur le plan structurel, c'est que les longues vis passent à travers l'isolation et vous créez en fait une ferme, d'accord.

(Graham) Et vous créez une ferme avec ces vis qui sont installées horizontalement, c'est-à-dire que vous avez les fourrures verticales ici et vous avez vos longues vis qui passent tous les 30 cm ou plus à l'horizontale, et cette vis devient votre élément de tension et vous avez la compression dans votre matériau isolant et vous avez une certaine friction ici, qui maintient le tout plus ou moins rigide.

(Graham) Donc, ce qui se passe essentiellement, c'est que vous avez cette ferme qui vous permet de suspendre votre charge à ces tasseaux verticaux à l'extérieur.

(Graham) Ainsi, de nombreux tests ont été réalisés pour prouver cette capacité de charge. Et vous pouvez suspendre beaucoup plus de poids que vous n'en avez besoin pour n'importe quel système de bardage conventionnel. Elle est assez comprimée à l'intérieur, puis maintenue en place et constitue un substrat rigide pour votre bardage. Et donc, vos fixations de bardage ne vont que dans la partie [INAUDIBLE].

(Graham) Le contreplaqué a tendance à être privilégié par rapport au bois de construction simplement parce qu'il est moins susceptible de se fendre.

(Graham) Vous pouvez également utiliser du bois un par trois, mais ce n'est pas nécessaire. Il aborde plus en détail le traitement sous pression et les cas où vous pouvez en avoir besoin ou encore les choix possibles pour le bois que vous avez.

(James) Pour le plaisir, j'ai fait des recherches sur le mur minéral de 11 livres de densité. Il offre une résistance à la compression de 586 livres par pied carré, et j'ai été surpris et j'ai préféré cette résistance à celle d'un mur uniformément chargé sur un bardage de 12 livres et de trois pieds carrés. Pour moi, c'est pourtant simple.

(Graham) Et donc, une chose à noter avec cette isolation, c'est que c'est un matériau minéral rigide. Et, vous savez, nous sommes habitués à un mur minéral semi-rigide que vous utilisez vos nattes.

(Graham) Et même les isolants plus souples que vous utilisez dans les applications commerciales et les rouleaux pour cavités, c'est définitivement, vous savez, un produit plus rigide. Et cette rigidité nous permet de terminer notre travail, vous n'allez pas mettre des nattes ou faire compresser le matériau.

(James) Non, non.

(Graham) Et lorsque vous les installez, vous savez, vous avez une compression minimale là-dedans. Il s'installe tout simplement en place, dans la partie avant. Et c'est ce que vous recherchez avec cette installation.

(James) Et c'est intéressant que vous le mentionniez, car lorsque vous les installez, ils se positionnent un peu, n'est-ce pas? Et même la fiche technique que j'ai parcourue précise, vous savez, 586 livres, que la compression est de 10 %, donc une fois que vous placez cela, vous vous servez de sa pleine capacité à résister aux charges. Et donc ça marche très, très bien.

(Graham) C'est une autre chose aussi, il ne faut pas le visser très fort, il ne faut pas le compresser, il faut juste qu'il soit [inaudible].

(James) Alors, voilà. Et puis, en cas de besoin, vous pouvez le rentrer ou le sortir un peu, selon les besoins, ça marche très bien.

(Graham) Donc, avec ce mur, avec le mur numéro un, nous avons souligné certains des détails et des considérations uniques que vous avez, et la plupart d'entre eux viennent avec la finition du pare-air du toit au mur. Il faut que le pare-air extérieur atteigne l'intérieur, mais il faut aussi respecter la finition des fenêtres.

(Graham) La finition particulière de l'isolation extérieure est généralement étudiée lorsque vous commencez à examiner la finition de vos fenêtres.

(Graham) La question la plus importante est, bon, où est-ce que je peux mettre cette fenêtre dans le mur? Comment dois-je installer la fenêtre?

(Graham) Que dois-je faire pour les pénétrations des solins de fenêtres? C'est la partie la plus difficile et une fois que vous l'avez résolue, tout le reste,tous les autres détails, deviennent beaucoup plus faciles. Concernant les détails de l'installation des fenêtres, vous savez, tout d'abord, il y a tout un tas de fenêtres différentes que vous pouvez acheter, il y a des centaines de fabricants de fenêtres que vous pouvez acheter au Canada. Et donc, à la base, quand on regarde l'offre de fenêtres, on a des fenêtres qui sont installées avec des clips ou à l'intérieur ou avec des bordures.

(James) Bordures. Oui, c'est ça.

(Graham) Il y a donc des fenêtres avec ou sans bordure. Et donc, ce que nous avons illustré dans la maquette ici et la raison pour laquelle nous l'avons montré, c'est parce que c'est plus facile à installer et cela vous donne plus de flexibilité en tant que fenêtre sans bordures si vous voulez une fenêtre sans bordures ici, cependant, le gars entre dans quelques détails supplémentaires, cela devient un peu plus compliqué.

(Graham) Mais une fenêtre sans bordures avec une isolation extérieure permet d'être beaucoup plus flexible au niveau du positionnement dans le mur et de la mise en place des solins.

(James) Tant que le vitrage est solidement soutenu, vous avez cette flexibilité.

(Graham) C’est ça. Par conséquent, avec ce système mural, nous avons une fenêtre sans bordures et son support est toujours en bois. Et donc, ce que nous avons fait avec ce détail d'isolation extérieure ici, c'est que la fenêtre est assise sur l'encadrement structurel. Il est impossible de poser la fenêtre sur l'isolation sans mettre en place une espèce de connexion structurelle, de support. Ainsi, la façon la plus simple de faire la transition entre les pratiques actuelles et l'isolation par l'extérieur est d'avoir des détails très similaires à ceux [inaudible] que l'on avait dans le passé, en réutilisant une fenêtre sans bordures ici, qui est posée sur des cales à la base, puis à l'intérieur, nous utilisons des clips.

(Graham) Et, ce détail particulier, il y a un certain nombre de versions différentes de ceci, nous avons présenté une barre arrière et un scellant ici et ce scellant établit cette couche étanche à l'air et à l'eau. Une pratique courante dans plusieurs régions du Canada est d'utiliser un appui, qu'il s'agisse d'un appui en bois ou en aluminium ou d'un angle en métal, le type 90 brillant où vous avez ça [inaudible] et le bâton qui monte sur cet angle et puis le scellement de cela, ce qui fournit

(James) En fait, certaines fenêtres exigent cette méthode d'installation et vous devez donc mettre cet angle pour la fixation.

(Graham) Nous avons donc l'option A, qui consiste en une barre d'appui et un scellant, et l'option B, qui consiste en un rebord incliné. L'option A permet également d'incliner le rebord afin d'améliorer l'évacuation de l'eau en créant une légère pente pour le drainage de l'eau. Mais si vous regardez l'option A, nous avons une barre et un scellant sur le périmètre intérieur du cadre de la fenêtre, depuis le rebord et tout autour, c'est un bon joint continu qui assure le contrôle de l'air et de l'eau.

(Graham) Pour l'option B, nous avons un rebord incliné et l'idée avec le rebord incliné est que nous avons de l'aluminium ou un angle en acier à l'intérieur, la membrane imperméable, la membrane solin remonte le long du rebord incliné et ensuite nous avons un joint d'étanchéité entre la membrane solin et notre cadre de fenêtre. Et ensuite, le cadre de la fenêtre est normalement vissé de façon structurelle.

(Graham) Ainsi, nous n'avons pas besoin d'installer des fixations à travers le rebord, il y a également la possibilité d'avoir un rebord incliné en bois ou une membrane qui remonte et que vous pouvez sceller entre les deux en fonction de la construction.

(Graham) Ceux-ci fonctionnent donc très bien et, lorsque vous examinez les systèmes de mur LEEP avec isolation extérieure, vous remarquerez qu'ils présentent tous une fenêtre sans bordure, car cela simplifie beaucoup les détails que nous rencontrons avec une isolation extérieure et permet à la membrane de faire la transition à la hauteur de la bordure.

(Graham) Dans le cas d'une fenêtre à bordures, il s'agit d'une fenêtre à bordures plates, c'est-à-dire que vous fixez votre fenêtre sur le côté extérieur de votre mur à l'aide d'une bordure qui fait le tour du périmètre. Avec la fenêtre à bordures, le défi est de fournir un drainage à partir de cet espace entre la bordure et le cadre.

(Graham) Et en mettant cette bordure à cet endroit, cela interfère avec notre isolation extérieure. Il faut soit tirer un peu l'isolant par le bas et ajouter une autre membrane en dessous, soit envisager un drainage à travers cette bordure ou de placer des cales pour assurer un drainage vers l'arrière. Il en va de même pour la fenêtre sans bordure, qu'elle soit scellée avec un joint de périmètre comme à l'intérieur, elle peut également avoir un rebord incliné, ce qui est un peu plus compliqué lorsque vous avez un rebord incliné au niveau de la bordure, mais c'est toujours possible. Et ensuite un angle de périmètre, comme précédemment.

(James) J'ai une question. La fenêtre est donc placée à cet endroit. Existe-t-il un avantage à le placer à l'intérieur du plan thermique, au milieu du plan thermique ou à l'extérieur du plan thermique, ou êtes-vous simplement soucieux de le faire supporter structurellement?

(Graham) Ouais. C'est une excellente question. Donc, les approches traditionnelles sur des assemblages de murs plus minces, vous savez, les fenêtres typiquement avec des bordures plus vers l'extérieur, vous savez, à peu près là où elle est maintenant, quand nous ajoutons une isolation extérieure, vous savez, il y a une sorte d'effet maintenant que vous commencez à avoir ces espaces plus profonds à l'extérieur que vous devez revêtir de solin et de boiserie, n'est-ce pas?

(Graham) Par conséquent, si vous voulez créer cette sorte d'aspect traditionnel où la fenêtre est au même niveau que le bardage, il est nécessaire de pousser cette fenêtre vers l'extérieur, ce qui signifie qu'il faut construire un support.

(James) Donc thermiquement, cela ne fait pas la différence. C'est une question d'esthétique.

(Graham) Eh bien, au niveau esthétique pour commencer. C'est souvent guidé par l'esthétique, tu sais, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et vous pouvez avoir ce style dans les deux cas en la poussant vers l'intérieur ou l'extérieur.

(Graham) Tout comme pour l'isolation extérieure, vous allez devoir ajouter un support pour cela. Mais d'un point de vue thermique, le meilleur endroit pour cette fenêtre est quelque part au milieu.

(Graham) Ainsi, il faut que la fenêtre soit alignée avec la continuité thermique. Et dans ce mur, nous avons une isolation ou un isolant en vrac ici, donc c'est à peu près au milieu.

(James) C'est vrai.

(Graham) Et d'un point de vue thermique, c'est optimal. - Ouais. - Et donc, les détails dans le guide présentent des détails simples où l'isolation se termine autour du périmètre de la fenêtre.

(James) Autour de l'ouverture brute.

(Graham) Et si vous examinez les normes de maison passive et certains projets de carboneutralité, vous constaterez que certains détails de leurs fenêtres empiètent sur l'isolation au-dessus de la tête, peut-être sur un pouce ou deux, et peut-être au niveau de la bordure de l'appui de fenêtre.

(Graham) Et donc, cela ne fait pas partie de ce guide, mais c'est dans cette direction que nous allons.

(James) Où nous irons dans le futur.

(Graham) Dans le futur, oui. Donc, si vous commencez à remarquer des détails où les installations dépassent les cadres, c'est ce qu'ils font. Et ils essaient de réduire ce pont thermique latéral qui se produit ici. Il y a du R-27 ici et une fenêtre dont la performance thermique est bien inférieure, mais il y a aussi toute cette charpente en bois, donc vous essayez de réduire le pont thermique à ces interfaces, non?

(James) Oui, c'est logique.

(Graham) Donc, la finition des fenêtres met en évidence un grand nombre de ces considérations relatives à l'isolation extérieure,

l'endroit où vous placez la fenêtre, la façon dont vous scellez la pénétration, c'est notre plan d'étanchéité à l'air et à l'eau, ici vous passez par la fenêtre et vous ressortez.

(Graham) Et donc, lorsque vous commencez à entrer dans tous les détails, il est question de sceller et de revenir à cet endroit ici. Et dans le cas présent, c'est l'isolation extérieure qui assure cette fonction thermique.

(James) Rien, rien n'a vraiment changé, vous encadrez toujours votre mur avec un cadre de deux par six -

(Graham) Ouais.

(James) Vous posez votre système de barrière, que ce soit une barrière à l'air et à l'eau à l'extérieur, avec du ruban adhésif, des bardeaux et tout ce genre de choses.

(Graham) À l'intérieur.

(James) Vous installez le nouveau revêtement, qui est maintenant votre isolation, et vous le fixez et le recouvrez par le bardage. Alors le processus est assez simple. Il y a deux ou trois éléments que je vois, du point de vue de la construction, des éléments qui pourraient être problématiques; je vois une membrane qui sort par-dessus ma fenêtre ou par ma fenêtre ici, elle sera installée bien avant que cela ne soit installé et je me demande simplement s'il y a d'autres moyens de résoudre ce problème, je suppose. Je pense que le gars a abordé ce sujet un peu.

(James) Ouais. En ce qui concerne les détails du rebord de fenêtre, la séquence habituelle est la suivante, l'enveloppe du bâtiment est posée sur les fenêtres et l'isolation est posée plus tard. Vous savez, vous n'installez pas l'isolation.

(James) ...ou même les pièces de départ autour de la fenêtre, vous allez enfermer ce genre de choses.

(Graham) Et donc la manière dont la maquette illustre les détails ici, nous avons un morceau supplémentaire de [inaudible] qui passe par-dessus cette isolation. On ne veut pas déverser de l'eau à l'arrière si possible, alors que c'est la raison pour laquelle nous montrons ça.

(James) Non, c'est un chemin de drainage prévu et ouais, je pense que vous êtes censé diriger l'eau vers l'extérieur. C'est mentionné quelque part dans le code.

(Graham) Ouais, il ne faut vraiment pas déverser de l'eau dans n'importe quel type d'isolation externe à l'arrière si vous pouvez l'éviter. Donc, il s'agit d'une membrane de solin supplémentaire qui se trouve sous la fenêtre. Dans ce cas particulier, vous savez, ça va directement à travers le haut ici. Il est également possible d'abaisser cette isolation et de faire la finition ici.

(James) Et ensuite, il faut simplement remettre une petite pièce d'isolation. Cela me semble logique, et j'ai fait ce genre de finition en fonction de certaines des alternatives présentées dans le guide et j'ai trouvé que cela fonctionnait assez bien.

(Graham) Et si vous avez des fenêtres à bordure, si vous souhaitez vraiment utiliser une fenêtre à bordure avec ceci, cela va créer la bordure et ce point de fixation. Et il n'est pas possible de penser à la séquence, il ne faut vraiment pas tirer l'isolation jusqu'à cette bordure pour le drainage. Et donc, en fait, il est préférable de laisser tomber l'isolation ici et...

(James) C'est probablement rendu nécessaire par le fait qu'il y a une bordure sur le chemin et qu'il n'y a pas vraiment de membrane qui dépasse. Je voulais le faire remarquer, c'est l'intention qui compte, c'est la maquette.

(Graham) Oui, c'est ça. D’accord. Ainsi, en ce qui concerne les solins d'appui des fenêtres et l'isolation extérieure, nous avons quelques options différentes.

(Graham) Alors, si nous examinons les préparations de base, nous avons un mur de deux par six avec notre membrane auto-adhésive au niveau de l'appui, notre membrane de solin.

(Graham) Lorsque nous ajoutons l'isolation extérieure, nous ne voulons pas déverser l'eau en arrière de l'isolation, donc nous voulons en fait installer des solins à partir de cette ouverture brute, de la préparation et de la [inaudible] membrane sur le matériau isolant et la façon la plus simple, si nous n'avons pas une fenêtre sans bordure, nous avons juste un bout supplémentaire de membrane qui va sur le dessus de l'isolant, vous pouvez couper l'isolant sur la pente et [inaudible], si vous avez une fenêtre à bordure, cependant, cette bordure fait obstacle à ce transfert direct vers l'extérieur.

(Graham) Et donc, vous devez aller vers le bas et vers l'extérieur. Ce qui ajoute une complication supplémentaire et il y a un grand espace où vous n'avez pas d'isolation extérieure, à moins que vous ne preniez un petit morceau, que vous le coupiez et que vous le mettiez en place, ce qui est une bonne pratique, compte tenu bien sûr du drainage que vous aurez là.

(Graham) Il existe toutefois des cas où la quantité d'eau à laquelle on peut s'attendre derrière la fenêtre peut être assez faible, ou bien où il y a un solin de cavité transversale à environ 30 cm sous la fenêtre, par exemple une fenêtre qui va du plancher au plafond. Il se peut qu'il y ait un solin de cavité transversale au niveau du plancher, et vous pouvez donc simplement évacuer la fenêtre derrière cet isolant s'il est drainable, puis à l'extérieur, en particulier dans l'assemblage du mur où nous avons prévu un drainage.

(Graham) Cette solution est uniquement recommandée si vous avez prévu de le faire, mais elle vous permet essentiellement de descendre et de sortir à cet endroit. Ainsi, avec les fenêtres et les appuis de fenêtre, nous disposons d'un grand nombre de possibilités. L'important est de faire sortir l'eau qui entre et de l'évacuer là où vous voulez la diriger.

(James) Bien. Ce membre en bois ici, c'est tout autour. Il est installé pour quelle raison? Donc quand vous examinez vos détails de garniture autour de vos fenêtres, vous devez attacher ceci à quelque chose. Sur cette maquette en particulier, ils ont placé un bloc de bois, un bloc de bois intermittent ici, pour permettre le clouage de cette garniture en bois.

(James) Si vous disposiez d'une garniture métallique, vous pourriez l'attacher au cadre ou vous pourriez, vous n'en auriez pas nécessairement besoin, mais ce blocage intermittent en bois ici est mis en place par intermittence, il n'est pas continu pour retenir vos pièces de garniture.

(Graham) Je constate ici que l'on utilise également le côté des tasseaux. Vous avez donc en fait deux points d'attache possibles. Avez-vous un drainage à la tête ici?

(James) Oui, c'est ça.

(Graham) Oui. Si vous regardez la finition ici, c'est juste dans la maquette. Vous avez une moustiquaire ici, vous avez ce bout de fourrure ici qui vient d'être mise là et vous avez un drainage à l'arrière.

(James) Le petit espace ici afin que vous ayez une protection supplémentaire en dessous. -

(Graham) Ouais. Et cette fenêtre avait des éléments de finition. Quand vous regardez le détail de la tête de la fenêtre, vous constatez que cette maquette est conçue pour la finition ajustée.

(Graham) Il y a environ quatre ou cinq façons différentes de procéder en ce qui concerne le séquençage. Et tout dépendra de la façon dont vous procédez, si vous faites du prédécoupage ou de l'emballage complet du bâtiment et du découpage par la suite.

Et donc le principe de base de la conception est que, du point de vue de la protection contre l'eau, toute l'eau qui arrive ici est évacuée. Si nous n'avions pas les solins ici et si nous n'avions pas de boiseries, nous pourrions le faire ici, non?

(Graham) Et donc la raison pour laquelle nous avons le solin ici sur la boiserie est pour protéger le haut du bois, faire cette transition de notre fibre-ciment à notre bois ici nous avons un rebord et le solin protège le mur. Donc il y a des solins à l'arrière et ici à l'avant. Mais vous pouvez aussi déplacer tous les solins jusqu'ici et drainer tout ça aussi.

(James) Alors, sur le plan de la constructibilité, il faut installer la membrane, le pare-air et le pare-eau, faire l'examen et s'assurer que tout est installé comme il faut. L'une des choses que j'aime et auxquelles il faut réfléchir, c'est que lorsque vous placez vos tasseaux, il faut avoir un plan parce que vous risquez d'avoir besoin de les retirer et d'en mettre à nouveau parce que vous allez laisser des trous dans votre pare-air et votre pare-eau. Donc, si vous décidez de le faire, il faut le réparer si vous le déplacez.

(Graham) Les autres tests que nous effectuons consistent à vérifier que si je visse à travers cet isolant dans mon enveloppe de bâtiment, qui est un pare-air, est-ce que je fais un trou suffisamment grand dans ce pare-air pour que cela pose un problème?

(James) Et puis?

(Graham) Bon, quand je visse à travers et si je laisse la vis dans ce trou c'est [inaudible] et c'est compressé par les isolants de l'enveloppe du bâtiment ici.

(Graham) Cela ne pose donc aucun problème, mais si vous retirez ces vis, vous vous retrouvez avec ces petits trous, et un nombre suffisant de petits trous à cet endroit peut causer un problème.

(Graham) Donc, si vous placez les fourrures ici et que vous devez la déplacer, par exemple à cet endroit parce que vous ne l'avez pas placée au bon endroit, vous devez la retirer, puis retirer l'isolant, coller l'enveloppe du bâtiment, ce qui n'est pas difficile à faire, mais il faut le faire.

(Graham) Donc, la pire chose que vous puissiez faire est de les déplacer sans le faire, ou la chose la plus facile, l'approche la plus simple est de les laisser en place et d'ajouter un autre fourrure.

(James) Oui, et il y a plusieurs façons de le faire. Donc, si vous avez de fourrures de trois quarts ou du contreplaqué, désolé, peut-être que vous pouvez le laisser et le déplacer sur un nouveau site et le laisser tel quel. L'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai une petite scie sans fil

et je coupe tout simplement les têtes des vis et je prends la fourrure, je laisse les vis. Ouais, les vis scellent le tout, tu les coupes pour qu'il n'y ait pas de problème, je le déplace et j'ai fini.

(James) Donc j'ai toujours la petite scie sans fil avec moi pour les moments, « oups, j'ai fait une gaffe ». Bon, ce n'est pas vraiment un problème.

(James) L'autre chose qui est vraiment, vraiment géniale, et que je comprends, c'est que vous pouvez en fait améliorer votre étanchéité à l'air en utilisant une approche sandwich que de nombreux murs LEEP utilisent à leur avantage, où l'étanchéité à l'air augmente en prenant en sandwich cette membrane et en appliquant un joint de pression à la surface.

(Graham) C'est très intéressant, nous avons testé beaucoup de bâtiments avec des membranes d'étanchéité à l'air, à la fois dans les cas exposés où elles sont juste derrière les fourrures ou le bardage, et dans les cas où il y a une isolation extérieure. Nous voyons maintenant de grands bâtiments avec une isolation extérieure en sandwich et des membranes d'étanchéité à l'air qui sont uniformément plus étanches que la norme de maison passive, 0,6 ACH et moins, avec de bons détails et une membrane en sandwich. Et quand ce n'est pas en sandwich, on observe des résultats qui varient considérablement, mais si vous faites un très bon travail, vous pouvez aussi atteindre des niveaux similaires. La mise en sandwich vous facilite la vie et permet de maintenir les choses en place.

(James) Donc, en ce qui concerne les défis liés à ce mur, je ne vois pas beaucoup de défis, même avec la séquence et les compétences de base qui sont actuellement sur le site. C'est ce que nous faisons maintenant. Le code stipule que vous avez besoin d'un plan d'étanchéité à l'air, donc faites un plan d'étanchéité à l'air, comme vous le faites. Cet isolant est très facile à installer parce que vous avez déjà posé le contreplaqué, donc c'est un peu comme si vous mettiez une autre couche et que vous utilisiez ceci pour la fixation. Donc je ne vois pas trop de défis, je pense que les compétences disponibles peuvent facilement faire face à ce mur numéro un.

(Graham) Oui, vous savez, quand vous regardez le mur numéro un, c'est un simple pas vers le progrès pour utiliser l'isolation extérieure avec les détails de protection supplémentaire traditionnels. Il existe des complications et de nouveaux détails, je devrais dire, autour des fenêtres et des pénétrations, mais ce n'est pas extrêmement difficile. Cela nécessite une nouvelle formation et de repenser la façon dont vous faites ces choses, mais cela vous met sur cette voie, non? Et donc, peu importe si nous faisons deux pouces ou six pouces, c'est la même chose. On apprend donc sur les travaux les plus simples, pour ensuite élargir son champ d'action.

(James) Commencez par ce que vous connaissez et ajoutez-en un peu pour vous améliorer.


LEEP ENZ Wall #2 Guides sur les murs nets zéro

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LEEP ENZ Wall #3 Guides sur les murs nets zéro

Cette vidéo est pour la trousse #3 de RNCan : Mur à isolation séparée prêt à la carboneutralité en utilisant un isolant extérieur à faible perméabilité à la vapeur et une membrane de revêtement étanche à l’air.

Transcript

(James) Avec ces guides et de bons processus, il est tout à fait facile d'atteindre des

niveaux de performance élevés.

(Graham) En effet, cette nouvelle approche de la réduction des émissions de gaz à effet de serre remet en question un grand nombre d'assemblages traditionnels de l'enveloppe du bâtiment et les rend plus performants.

(James) Je suis enthousiaste, mais également déprimé. Je suis déprimé, car je suis vieux et si j'étais plus jeune, je saisirais cette possibilité de changement. Quand je vois les jeunes bâtisseurs, je suis enthousiaste pour eux.

(James) Bon matin, Graham.

(Graham) Bon matin. Salut, James. Comment ça va aujourd'hui?

(James) Ça va, Graham. Toi?

(Graham) Bien. Bien. Je constate que vous nous avez construit une petite maquette ici.

(James) C'est ce que j'ai fait.

(Graham) Parlez-nous en.

(James) Oui. C'est un assemblage de murs isolés en deux parties.Plutôt, plutôt classique.

(James) Tout commence par des fondations en coffrage isolant, une mauvaise isolation à l'intérieur, des cloisons sèches et une peinture pare-vapeur.

(James) C'est assez classique, une charpente de 2 x 6 sur le côté extérieur. J'ai cinq pouces de mousse, c'est l'assemblage isolé en deux parties.

(James) La mousse est rainurée et nous en parlerons plus tard. Mais en ce qui concerne l'assemblage, des têtes standard, et puis j'ai un espace extérieur ventilé. Donc, encore une fois, rien d'inhabituel.

(James) Les mêmes vieux assemblages de murs, mais un peu plus performants ici à l'extérieur; je dois faire tourner cela pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu de ce qui se passe. Vous constatez qu'il s'agit simplement d'un pare-pluie, de bardage, de fourrures, et de système de bardage assez traditionnel. Et c'est ce que j'ai construit afin que vous puissiez en parler.

(Graham) Excellent. Allons-y.

(James) On y va.

(Graham) Nous avons donc notre système mural LEEP, le mur numéro 3, représenté dans cette maquette. Et comme vous l'avez mentionné, nous avons cinq pouces d'IPS

(James) C'est exact.

(Graham) Et de l'isolation sur un mur 2 par 6 avec de l'enveloppe de bâtiment. Barrière d'étanchéité à l'air et à l'eau.

(Graham) Nous sommes donc à peu près au niveau équivalent à R-30, à peu près à R-35 pour cet assemblage. Donc, en ce qui concerne le contrôle de l'eau, nous avons notre bardage, notre surface de drainage et la façon dont nous contrôlons l'eau avec cette isolation.

(James) Ainsi, quelques éléments ont été pris en compte ici en fonction de la nature de l'isolation et des types de murs, et il y a tout un éventail de choses que nous pouvons examiner un peu plus en profondeur, mais il s'agit d'une approche traditionnelle où j'avais l'habitude d'utiliser une membrane de revêtement, et c'est ce que nous faisons, et c'est la couche de contrôle de l'air et de l'eau.

(James) Et c'est évidemment la même chose dans la moitié inférieure. Il est intéressant de noter que l'isolant lui-même est en fait rainuré à l'arrière pour permettre de tenir compte de l'humidité dans l'assemblage du mur. Très simple.

(Graham)Vous voulez nous montrer un peu de l'intérieur?

(James)J'ai un morceau ici.

(Graham) Oui.

(James) J'ai un morceau ici et il y a plusieurs types, mais c'est ça, en gros.

(Graham) Nous avons donc un IPS standard, mais il y a des rainures qui sont coupées ici.

(James) Et il y a beaucoup de différents types de motifs de rainures, mais le fait est que c'est juste un endroit qui peut supporter l'humidité.

(Graham) Oui. La particularité de cet assemblage est que nous avons un pare-pluie, mais nous avons notre mousse isolante et notre cavité par-dessus notre revêtement de bâtiment, mais nous avons un drainage derrière l'isolation. Ainsi, si l'eau pénètre pendant la construction ou pendant le service, elle peut être évacuée.

(James) Et vous savez quoi? Il y a d'autres façons de le faire. Laissez-moi vous montrer autre chose à ce sujet.

(James) Si vous n'avez pas d'isolant rainuré, vous pouvez recourir à un tapis de drainage très fin qui sera fixé au mur.

(James) Si vous installez un isolant par-dessus, vous pouvez le fixer avec des agrafes en acier inoxydable, l'emballer et installer l'isolant.

(James) Le but est donc de contrôler l'humidité qui pourrait éventuellement se retrouver en arrière.

(Graham) Et c'est une bonne chose, car un certain nombre de constructeurs sont préoccupés par la pose de mousse plastique à l'extérieur d'une ossature en bois. Et cela constitue cette zone tampon qui permet à l'isolation imperméable de drainer l'eau et de la faire ressortir.

(James) Oui, tout à fait. Et c'est très important. Et je suppose que nous allons entrer dans une discussion plus approfondie à ce sujet.

(James) Mais quelle est la quantité que vous mettez. Toutes ces choses, la région où vous le construisez, tout cela entre en jeu.

(James) Cela vous permet d'avoir la flexibilité de construire un mur isolé traditionnel en deux parties avec de la mousse plastique. C'est pourquoi j'ai fabriqué ça.

(Graham) Oui, c'est super. Oui. Donc, en regardant cet assemblage ici, nous avons un peu d'isolation à l'extérieur.

(James) Oui, cinq pouces.

(Graham) Vous savez, traditionnellement, peut-être une approche plus conventionnelle, peut-être seulement quelques pouces ou quelque chose comme ça. Donc, nous avons assez d'isolation à l'extérieur ici, donc le ratio est assez élevé. Nous avons donc environ R-20 et à peu près R-20 ici, donc nous avons une répartition 50-50.

(James) Oui, exactement.

(Graham) Dans la plupart des régions, cela va essentiellement repousser le point de rosée à l'extérieur de l'assemblage de l'ossature en bois, mais aussi maintenir une température suffisamment élevée pour éviter tout risque de condensation, mais aussi assez chaude pour pouvoir sécher.

(James) C'est ça.

(Graham) Je constate aussi que vous n'avez pas de pare-vapeur à l'intérieur. Alors, qu'avez-vous fait ici?

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(James) Sur la face arrière de l'assemblage mural? Vous pouvez constater ici qu'une peinture pare-vapeur a été appliquée sur le gypse afin de gérer la transmission de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur.

(James) Il peut aussi permettre un certain refoulement et un certain séchage parce que c'est un retardateur et il n'est pas nécessaire de mettre du poly dans cet assemblage avec de la mousse à l'extérieur, ce n'est tout simplement pas nécessaire et cela augmente les risques inutilement.

(Graham) Excellent. Donc si nous regardons ici, nous avons une peinture pare-vapeur qui contrôle la diffusion de la vapeur à travers cet assemblage, mais qui lui permet aussi de sécher. Ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que ce ratio d'isolation est en fait suffisant pour ne pas avoir besoin d'un pare-vapeur.

(James) Peut-être.

(Graham) Et donc, si nous mettons en fait, vous savez, peut-être un peu plus ou dans un climat plus sec, nous n'avons même pas besoin de nous soucier de la peinture spéciale.

(James) Ce dernier devient alors le contrôleur.

(Graham) Oui, et le revêtement et la mousse elle-même. Maintenant, au lieu de la peinture pare-vapeur, j'ai entendu certaines inquiétudes de la part des inspecteurs des bâtiments, car ils ne peuvent pas la voir, donc ils veulent voir quelque chose.

(James) Est-ce que c’est, là?

(Graham) Exactement. Donc, le poly est tellement traditionnel, mais le poly est la mauvaise chose ici. Il ne faut pas mettre du polyéthylène à l'intérieur du mur et de la mousse à l'extérieur, car si l'eau pénètre, elle ne peut pas sécher ou elle est encastrée, n'est-ce pas?

(James) C’est ça.

(Graham) Donc vous savez, il y a d'autres produits comme les pare-vapeur intelligents, ça marcherait ici?

(James) Ça marcherait parfaitement ici. Et c'est une excellente remarque que vous faites : si vous ne pouvez pas le voir, est-il bien là?

(James) Et l'une des caractéristiques d'une peinture pare-vapeur est qu'elle dépend de la surface couverte.

(James) Et lorsque les gens achètent la peinture, les approches traditionnelles couvrent le maximum de superficie possible.

(James) Oui, cela ne fonctionne pas pour la peinture pare-vapeur, c'est la couverture de la surface par volume qui caractérise ses performances.

(James) Donc, avoir une feuille [inaudible] une approche préfabriquée d'un pare-vapeur intelligent qui permet un peu de séchage et de résistance dans les directions nécessaires est une bonne façon de procéder et c'est une approche simple.

(Graham) Excellent. Nous avons donc notre pare-vapeur, notre isolation, le pare-air dans cet assemblage. J'aime la façon dont vous avez choisi une approche traditionnelle. Vous avez de l'enveloppe de bâtiment qui est fixée avec du ruban adhésif et scellée. On ne le voit pas vraiment sur cette maquette, mais le pare-air est constitué de l'enveloppe de bâtiment, et ça passe par tous les détails.

(James) Tous les joints sont recouverts de ruban adhésif, selon la méthode traditionnelle pour une membrane de revêtement synthétique extérieur.

(Graham) Oui. L'emballage de bâtiment est un bon choix et nous allons entrer dans les détails dans une minute. Mais qu'est-ce que vous pourriez utiliser d'autre ici? Pouvez-vous mettre du ruban adhésif sur le contreplaqué dans ce cas-ci?

(James) Si vous souhaitez adopter cette approche de barrière d'air, bien sûr, vous pouvez le faire.

(James) C'est vraiment un excellent pare-air, mais lorsque vous mettez une membrane de revêtement synthétique, non seulement c'est simple, mais cela nécessite moins de ruban adhésif et vous avez un élément compressif contre elle, vous obtenez vraiment un excellent pare-air, donc si vous voulez que les choses restent simples, utilisez simplement une membrane synthétique, à mon avis, c'est pourquoi je l'ai construit de cette façon.

(James) Vous pouvez coller du ruban adhésif sur tous les joints de contreplaqué, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous vous lancez dans cette tâche, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de joints. Ce n'est pas la même chose avec le "tieback”.

(James) Il est livré en rouleaux de 9 pieds. Vous pouvez le couper à la taille souhaitée et l'installer de manière à minimiser les joints, car ce sont les joints qui laissent passer l'air.

(James) Le contreplaqué est étanche à l'air, les rubans sont étanches à l'air, les membranes synthétiques sont étanches à l'air et les rubans sont étanches à l'air. Mais il y a toujours des fuites d'air, qu'est-ce qui provoque la fuite au niveau des joints?

(Graham) C’est ça. Oui. Donc, nous avons l'enveloppe du bâtiment, une approche assez traditionnelle. Nous avons pu utiliser des versions auto-adhésives, nous avons pu utiliser du ruban adhésif.

(Graham) Nous avons besoin d'un contrôle de l'eau ici, en tout cas. Nous devons nous en rappeler parce que nous sommes potentiellement en train de permettre l'eau d'entrer. Nous avons le drainage, le contrôle de l'eau et de l'air. Et pendant que nous faites la finition de tout ici, nous avons des solins, nous avons des solins ici au-dessus de la tête de la fenêtre, ce qui est nécessaire selon le code.

(James) Mais pas en métal. Et donc le code précise et j'ai eu cette discussion avec les constructeurs, il y a beaucoup de fois où vous devez mettre un solin et c'est du métal, non, ce n'est pas du métal, le code indique clairement que c'est une membrane même sous la pratique standard de toiture, parlez à un couvreur à propos du solin, c'est une membrane, pas du métal. Et il ne faut pas coller le métal ici pour le pont thermique.

(Graham) C’est ça.

(James) Ce ne serait pas nécessaire. C'est également une tâche difficile en soi. Le solin est un élément qui permet d'évacuer l'eau. Il a pour but de faire ressortir toute l'humidité qui pourrait se présenter et de la faire sortir.

(James) Il n'est pas destiné à être intégré dans votre pare-air. Oui, car ça ne fait pas partie du pare-air.

(Graham) C'est beaucoup plus facile de faire la finition comme ça.

(James) Mettez votre couche de contrôle de l'air. Il est beaucoup plus simple de faire passer la membrane à partir du pare-air de manière à ce que la membrane soit reliée à la membrane.

(James) Posez le métal à l'extérieur pour la déflexion, la jambe arrière s'arrête juste ici, et c'est pourquoi je l'ai construit de cette façon. Non seulement c'était simple. Je vais vous montrer quelque chose, ça fonctionne vraiment comme prévu.

(Graham) C'est beaucoup d'eau. Génial. Regardez-la sortir.

(James) Et l'eau s'évacue. Et c'est donc ce qui était prévu.

(Graham) C'est incroyable. Cela fonctionne très bien, James. Donc, nous avons notre barrière d'air.

(Graham) Nous avons d'autres choix autres que l'enveloppe du bâtiment. Nous avons un pare-air, et nous devons penser à la continuité, d'accord. Alors commençons par le bas de la pente ici, nous avons notre fondation ICF. Et les coffrages isolants, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus étanche?

(James) Bon, il y a plusieurs choses à considérer. Lorsque vous faites un ICF, il est possible d'avoir, de fabriquer des membranes imperméables destinées à aller à l'extérieur de cette mousse et qui peuvent être intégrées dans le système de pare-air de votre dalle de plancher, quel qu'il soit, nous n'allons pas en parler, mais vous avez besoin de continuité, tout le monde le sait, n'est-ce pas?

(James) Donc, si j'avais une membrane sur le coffrage isolant, je pourrais intégrer cette membrane à mon pare-air ici en utilisant des solins.

(Graham) Des solins. Donc, nous avons une membrane autocollante, nous avons notre pare-air, que ce soit la membrane à l'extérieur ou le contact avec le béton ici aussi. Nous avons donc obtenu une continuité de l'air entre le sous-sol et le niveau supérieur à l'extérieur, en le suivant vers le haut.

(James) Mais il y a un autre aspect de l'ICF à ne pas négliger. Si vous ne disposez pas d'une membrane étanche appropriée à l'extérieur, vous devez la fixer au centre. Le centre du béton serait alors l'élément étanche à l'air, d'accord?

(Graham) Vous devez en fait avoir, vous auriez un recouvrement là-dedans ou vous devriez même peut-être retirer la charpente pour obtenir le bon joint.

(James) Faire passer la membrane à travers, peu importe, faire ce que vous devez faire pour faire la connexion entre la mousse à l'extérieur afin de pouvoir faire passer une membrane. Mais lorsque vous construisez ces types de murs, cet assemblage ou n'importe quel assemblage, vous devez être capable de suivre ces barrières.

(Graham) Donc, nous suivons la barrière vers le haut. Nous reviendrons sur la fenêtre dans un instant avec les détails de la fenêtre, mais la fenêtre, la barrière d'air du mur passe dans la fenêtre, elle passe vers le bas, en arrière, et par la fenêtre.

(James) Et c'est connecté ici avec du scellant à l'arrière.

(Graham) Il est très important que vous scelliez le tout et nous aborderons certaines des alternatives dans un instant, car il y a beaucoup de questions sur la finition des fenêtres et sur la meilleure façon de faire le joint avec l'isolation extérieure. Nous y reviendrons dans une seconde.

(James) Et la séquence de construction, ça compte.

(Graham) Ça, c'est sûr. Nous avons donc l'enveloppe du bâtiment à travers la tête, le scellant jusqu'à la tête ici et ce qui se passe ici. J'ai vu qu'on a du ruban adhésif, on a du ruban adhésif, on a un peu.

(James) Alors vous voulez que je me lance là-dedans? Je vais entrer dans les détails, alors, allons-y. Donc, quand vous avez besoin de transférer une barrière d'air de l'extérieur,

(Graham)jusqu’ici à l’intérieur.

(James) Au poly par défaut, PPD, comme je préfère l'appeler, le PPD ici parce que vous avez un toit ventilé, c'est votre contrôle de l'air et de la vapeur qui doit être connecté, donc ces deux-là doivent connecter ce morceau de bois.

(James) Pensez-vous que vous pourriez souffler à travers si je tenais un deux par six? Pouvez-vous faire bouger mes cheveux? Je crois que tu pourrais faire bouger mes cheveux avec un sèche-cheveux de toute façon. Mais vous n'êtes pas capable de souffler à travers cette plaque.

(James) Ainsi, si je peux connecter ce pare-air "tieback” dans ce cas à cette plaque, j'ai une connexion, comment ai-je fait? Je prends du ruban adhésif haute performance. Ce ruban à haute performance, et bien, c'est intéressant, traverserait la plaque par ici et descendrait comme ceci.

(Graham) Donc il faut absolument le faire avant de mettre la mousse, non?

(James) Eh bien, oui. Et la clé, je ne peux pas vous dire combien de fois on m'appelle pour que je donne un coup de main et j'arrive sur le site, et les fermes sont en place. C’est comme, oh, mon dieu, vous devez installer ceci pendant que vous attendez vos fermes.

(James) Et vous savez, ce qui est vraiment intéressant dans la construction séquentielle, c'est que lorsque vous attendez les fermes, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, cet échafaudage intégré autour de l'intérieur, ils sont tous prêts à être utilisés parce que nous ne marchons plus sur les plaques.

(James) Du moins, j'espère qu'on ne le fera pas, car la sécurité passe avant tout. Et donc vous avez l'échafaudage, c'est juste ici, vos plaques supérieures. Vous pouvez vous promener avec un ruban très performant en quelques heures et faire ce bâtiment.

(Graham) Il suffit de mettre du ruban adhésif sur le haut et voir [inaudible]

(James) Juste ici, à partir du contreplaqué.

(Graham) Et ensuite, comment faites-vous avec les joints entre les plaques ici?

(James) Et ensuite vous passez un peu de ruban adhésif sur chaque joint. À la fin, vous avez donc cette plaque supérieure monolithique reliée au contreplaqué à l'extérieur. Ainsi, lorsque vous faites monter le "tieback”, je peux simplement coller le "tieback” sur le ruban du récepteur, et je suis maintenant connecté en face.

(James) Je n'avais rien sur mon chemin, pas de solives, rien. Le problème est que lorsque les gens tentent de construire ce mur, ils pensent toujours à ça après les fermes, le secret du succès de la construction de ce mur et même d'autres que je construis parfois, alors que je suppose que c'est tout simplement un plan simple et c'est tout ce que nous devons faire pour construire un mur LEEP, c'est avoir un plan simple, car tout ce que vous voyez ici, c'est déjà sur le site.

(Graham) Donc, et vous savez, nous avons le ruban adhésif. Alors, évidemment, nous avons besoin de ruban adhésif qui pourrait coller au bois humide.

(James) Ainsi, nous choisissons le bon ruban adhésif, probablement pas le ruban rouge. C’est probablement...

(James) Le ruban rouge est un ruban pour le revêtement. Il est fait pour les membranes en plastique, si ce n’est pas le plastique, ce n'est pas approprié.

(Graham) Et si vous pouviez aussi mettre de la membrane autocollante en haut, ici? Si je...

(James) Je ne le ferais pas, car je préfère avoir la possibilité de permettre le séchage autant que possible.

(Graham) Et voilà.

(James) Au cours de la construction, il est impossible de connaître les quantités exactes d'humidité. Mais le ruban adhésif que j'ai choisi ici est classé à 1,72 Perm.

(Graham) Et ça couvre une petite surface...

(James) ...et ça reste collé au bois humide.

(Graham) Oui, et nous avons la méthode du ruban adhésif et nous pourrions faire de membrane autocollante, mais nous n'en avons pas nécessairement besoin. Vous pouvez également transférer à travers avec du scellant ici, mais il vous faut du scellant, votre encadreur doit mettre du scellant entre votre revêtement et votre [Inaudible]

(James) Nous allons parler de la séquence de construction, d'accord?

(Graham) C'est difficile à faire, non?

(James) Ils encadrent sous la pluie et ils encadrent, je ne sais pas si beaucoup d'agriculteurs vont dire « oui, je suis tout à fait d'accord pour mettre un produit scellant là-dedans pour vous, monsieur ».

(James) Ça n'arrivera pas.

(James) Ça peut arriver.

(James) C'est une approche envisageable.

(James) D'après mon expérience, pour réussir, il faut minimiser la quantité de travail qui interfère avec le processus de cadrage. Assurez-vous que le bâtiment soit encadré avant que les fermes ne soient posées, et que les connexions d'air soient visibles.

(Graham) Il suffit d'y penser à l'avance, tout est séquentiel, non?

(James) Même les encadreurs. Voici un petit exemple.

(James) Si vous avez un garage, qui ne fait pas partie de votre système de pare-air, mais que vous descendez d'un mur latéral, de quelle manière le transfert se fait-il à travers le garage vers l'autre mur latéral? Ce mur arrière doit faire partie de votre pare-air, alors, je vous propose de mettre du contreplaqué de trois quarts et de fixer les joints avec du ruban adhésif.

(James) Le propriétaire obtiendra un tableau d'accrochage pour tous ses outils et vous transférerez le pare-air à travers. C'est juste une question de réflexion, non?

(James) C'est ce que nous devons faire, c'est-à-dire faire travailler le cerveau et y réfléchir. Et il y a quelques endroits sur n'importe quel bâtiment que vous devez prendre en compte pour cette transition une fois que vous avez appris, ce qui est facile, il faut juste le faire. Tout ceci sera couronné de succès.

(Graham) Excellent. Donc, le transfert du pare-air, j'ai remarqué une ferme à talon surélevé ici ou une ferme spéciale que nous soulevons pour assurer la continuité de l'isolation ici.

(James) C'est ça.

(Graham) Ce qui est différent des méthodes précédentes.

(James) C'est une approche planifiée. Ce que vous mettez ici, vous levez le talon en conséquence.

(Graham) C'est génial, mais cela signifie que vous avez aussi ce transfert de barrière d'air qui n'arrive pas ici, n'est-ce pas?

(James) Non, je n'ai pas besoin d'un pare-air dans mon grenier ventilé, n'est-ce pas? Ainsi, le "tieback” que j'ai posé ici est une membrane synthétique qui sert simplement de barrière d'étanchéité à l'eau et qui recouvre le pare-air, qui est également une barrière d'étanchéité à l'eau. Donc la barrière étanche à l'eau est continue et la barrière d'air prend ce que j'appelle un virage à gauche en direction d'Albuquerque et se dirige vers cette direction. D’accord?

(Graham) Excellent. C'est très logique, vous avez un pare-pluie, un contrôle primaire. La face de cette isolation évacue toute l'eau qui va passer est très peu.

(James) C'est une petite couche additionnelle qui vient avec ça, d'accord?

(Graham) La séparation de votre pare-pluie et de votre barrière d'étanchéité à l'eau présente un avantage énorme pour le contrôle de l'eau, très peu d'eau.

(Graham) Et s'il y en a qui sont au courant, comme vous l'avez montré, ça se draine vers l'extérieur.

(James) Oui, c'est un excellent mur.

(Graham) Et puis cet assemblage, car nous n'avons pas de pare-vapeur à l'intérieur, si l'humidité pénètre pendant la construction, par exemple, ou si une fuite entre quelque part, le mur peut sécher à l'intérieur. Nous avons donc fourni ce marge de manoeuvre.

(James) Il y a aussi un espace derrière l'isolation.

(Graham) Génial. Parlons des détails de la fenêtre ici. Donc, j'ai remarqué que vous avez une installation assez traditionnelle, vous savez que vous posez la fenêtre sur l'encadrement lui-même, vous ne construisez pas un support comme nous avons vu pour certains assemblages.

(James) Et le principe était de rapprocher le plus possible l'isolation et la fenêtre pour assurer la continuité. Mais il est important de prendre en compte le fait que l'appui de fenêtre est muni d'une membrane imperméable, car il y a un risque d'infiltration d'eau.

(Graham) C’est ça.

(James) Et si j'ai de l'eau maintenant, est-ce que ce serait bien de faire descendre celle-ci dans une rainure? Je ne veux pas faire ça.

(Graham) Je n'ai pas vraiment envie de faire ça.

(James) C'est un système de secours, pas un système principal.

(Graham)Sauf si vous aimez frimer.

(James) Voilà la différence clé. Ouais, c'est comme, "Hé, regardez-moi", il faut que la membrane sorte ici, pour que l'humidité qui s'accumule ici puisse s'écouler par le panneau de la même façon que l'assemblage du mur, de la même façon qu'ici. Tout sort vers l'extérieur. Je ne l'ai pas évacué par ici à l'arrière et par la tête.

(Graham) Oui, et j'ai remarqué une belle pente de l'isolation parce que c'est facile à faire. Nous n'avons pas incliné l'appui ici, mais vous pourriez le faire si vous vouliez le faire.

(James) Oui, c’est possible. Et l'une des choses les plus intéressantes et, je pense que des changements sont à venir où je pense que les trucs vont changer un peu, où l'angle arrière est une exigence de nombreux fabricants maintenant avec ces fenêtres en boîte et c'est fixé par ici, n'est-ce pas?

(James) Mais comme elles mesurent généralement un pouce et quart de haut, elles sont suffisamment hautes pour résister aux pressions de conception des assemblages résidentiels, où l'on sait qu'il faut 250 Pascals pour faire monter l'eau d'un pouce.

(James) Donc, même si votre joint était médiocre, vous n'aurez pas d'infiltration d'eau provenant de l'air, ce qui présente de nombreux avantages.

(Graham) Oui. Nous avons donc notre fenêtre à feuillure ou sans bordure ici, vous savez, ce serait un peu plus difficile à faire la finition si nous avions une bordure qui dépasse ici, d'accord. Donc, la fenêtre à feuillure rend les choses beaucoup plus simples pour garder l'isolation en place [inaudible]

(James) Il offre également la possibilité d'entrer et de sortir de l'assemblage, ce qui évite d'avoir à sortir l'assemblage de la bride et tout le reste, y compris le drainage sous-jacent et tout ce qui va avec.

(James) Il est également beaucoup plus facile d'utiliser une fenêtre à feuillure, mais si nous continuons à utiliser celui avec la bordure, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, j'ai choisi pour cette fenêtre que j'ai construite pour vous, j'ai choisi cette approche, je trouve que c'est une bonne façon d'aller de l'avant en raison de ma flexibilité concernant l'endroit où je peux placer cette fenêtre dans le plan thermique.

(Graham) Je constate donc que nous avons un rebord incliné ici. De nombreux fabricants de fenêtres veulent maintenant que la fixation se fasse de cette manière, afin d'éviter de faire passer une attache à travers le rebord. Nous avons des clips sur le montant de la tête pour la fixation. Vous pouvez également y appliquer un scellant à l'arrière.

(James) Absolument.

(Graham) Oui.

(James) Tu peux le faire.

(Graham) C'est vraiment un risque et à quel point ça va être humide et...

(James) La fonction de cette installation lorsque vous n'avez pas l'angle arrière, vous vous fiez à l'intégrité de cette période d'installation. Avec l'angle arrière, je mets l'accent sur la physique et la physique gagne toujours, mais je veux revenir au clip. Il y a un point important avec le clip, d'accord.

(Graham) On devrait avoir les clips.

(James) Les clips, étant une belle chose, ils ont été omis ou oubliés dans de nombreuses applications. C'est simple pour l'installation, vous le mettez en place, c'est vraiment génial.

(James) Cependant, si vous installez ensuite le scellant ici, si je ne mets pas du scellant derrière ces clips, alors j'aurai un accès pour les fuites d'air. Donc, quand on installe ces fenêtres, ce que j'aime faire, c'est installer la fenêtre avec tous les clips.

(James) Ensuite, je reviens en arrière et je ne mets qu'une seule vis sur chaque clip, puis je reviens en arrière, je défais la vis, je mets beaucoup de scellant et je la remets en place. Défaites celle-là, et remplissez-la de scellant et remettez-la en place.

(James) Ensuite, j'installe ma tige arrière et je la recouvre d'un calfeutrage, et je suis assuré d'avoir cela, donc c'est encore un processus simple, mais c'est un avantage extrême parce que cela peut vraiment être une chose regrettable qui pourrait arriver.

(Graham) Et une autre chose ici aussi, j'ai remarqué que nous n'avons pas besoin d'une couche de contrôle de vapeur à l'intérieur de cette isolation, car nous avons assez d'isolation à l'extérieur, n'est-ce pas? Et nous avons toutes les finitions d'étanchéité et tout le reste. Ainsi, notre ossature en bois est construite ici, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles que d'essayer de découper du poly ou de la mousse à pulvériser dans les solives de votre pièce, vous n'avez qu'à mettre des nattes là-dedans pour faire correspondre le même niveau d'isolation ici.

(James) J'ai une question. Vous avez mentionné les nattes et tout ça par ici et que nous n'avons pas besoin de contrôle de la vapeur, mais nous avons un contrôle de la vapeur ici.

(James) Et pouvez-vous expliquer un peu la nécessité de contrôler les vapeurs? En plus de tout cela, j'ai une autre question à poser. J'ai choisi d'utiliser le 5 pouces, parce que je dois utiliser le 5 pouces, mais disons que je veux mettre un pouce et demi à l'extérieur de ce mur que je veux construire.

(James) Donc, entre ces deux choses, le contrôle de la vapeur et une isolation moins importante ici. C'est quoi le problème?

(Graham) Oui. Excellente question.

(James) J'ai vu que c'était important, mais ça n'a pas eu d'importance. Et je vous demande de clarifier cela. Pour que tout le monde en prenne conscience, parce que, eh bien, je veux savoir.

(Graham) Oui. Oui. Alors, la nécessité d'un contrôle de la vapeur à l'intérieur de cet assemblage avec isolation extérieure est fonction du rapport entre l'isolation extérieure et l'isolant en vrac, n'est-ce pas?

(James) Et la zone climatique dans laquelle vous construisez?

(Graham) Ainsi, non seulement le rapport, mais aussi ses conditions extérieures et intérieures. Donc, quel est le taux d'humidité, en particulier en hiver, dans les conditions prévues.

(Graham) Disons qu'il fait -20 à l'extérieur et que le taux d'humidité à l'intérieur est de 40 %, vous avez besoin d'une certaine quantité d'isolation; si le taux d'humidité est plus élevé, vous aurez besoin d'encore plus d'isolation. Donc, plus il fait froid et plus il y a d'humidité à l'intérieur en hiver et ces températures froides, plus vous avez besoin d'isolation.

(Graham) Ce que nous avons constaté dans le passé, nous avons parlé de deux tiers à l'extérieur, donc si nous avions R-20, nous aurions R-30 à l'extérieur, ce serait un ratio sûr, c'est une règle de deux tiers un tiers, généralement, 50-50 pour la plupart des constructions ou pour la plupart des climats, mais aussi pour la plupart des occupations, 50-50 fera l'affaire, et une fois que vous dépassez ce seuil, alors vous n'avez pas vraiment besoin d'un contrôle de vapeur à l'intérieur.

(Graham) Alors, c'est génial que vous ayez montré la peinture pare-vapeur. Mais le plus intéressant est que vous n'avez pas vraiment besoin de cette peinture pare-vapeur, même avec le ratio ici, vous n'en auriez vraiment besoin que si votre isolation était d'un pouce ou d'un pouce et demi.

(Graham) Il est donc utile que vous l'ayez présenté parce que nous pouvons en parler, mais avec ce ratio, vous êtes en fait en mesure d'avoir suffisamment d'isolation extérieure pour que les besoins de contrôle de la vapeur intérieure soient réduits, et ce point est abordé dans les guides

et de manière très détaillée en examinant le type d'isolation que vous avez, les ratios de valeur R et toutes ces choses dont nous avons parlé, comme, par exemple, où se situe votre couche de contrôle de l'air et de l'eau dans cet assemblage?

(Graham) Donc, comme nous avons suffisamment d'isolation à l'extérieur, nous n'avons pas vraiment besoin d'un contrôle de la vapeur à l'intérieur pour la plupart des utilisations, si nous avons une humidité élevée, un environnement intérieur ou si nous n'avons pas le bon ratio, alors nous pourrions éventuellement envisager de faire quelque chose.

(Graham) Maintenant, en bas, ici, nous avons un peu plus d'isolation. Alors, le ratio est un peu faussé, mais si vous regardez ça.

(James) Une barrière intelligente juste ici en bas.

(Graham) Oui. Vous pourriez consacrer du temps à le découper et à le remettre.

(James) Fixez-le à la mousse avec du ruban adhésif.

(Graham) Et si ce n'est qu'un petit morceau de mousse? Vous savez, la mousse est un bon retardateur de vapeur, alors vous pouvez ajouter, vous savez, un pouce de mousse ici, quelques restes de l'extérieur pour l'enfoncer là-dedans. La raison pour laquelle nous utilisons les nattes ici, c'est parce que c'est moins cher que la mousse, non?

(James) Oui. Bon, ma question portait sur le contrôle des vapeurs et la compréhension des ratios.

(Graham) Oui. Je vais parler un peu de l'IPS pour ce mur. Nous avons donc utilisé l'IPS, du polystyrène expansé qui n'est pas complètement résistant à la diffusion de vapeur comme le poly avec revêtement et donc il n'est pas aussi perméable à la vapeur que le polystyrène extrudé XPS.

(Graham) Ainsi, lorsqu'il est fin, l'IPS peut atteindre jusqu'à 3 Perms, il n'est donc pas entièrement fermé et il y a des assemblages pour lesquels vous pourriez mettre un pare-vapeur avec, disons, l'IPS et vous seriez toujours conforme au code, bien que nous constatons que l'épaisseur est assez limitée et qu'au fur et à mesure que l'épaisseur augmente, en particulier de 5 pouces, c'est imperméable.

(Graham) Et donc, une fois que c'est imperméable ou assez proche de cette étanchéité, c'est vraiment là que vous devez faire beaucoup plus attention au contrôle de la vapeur à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'en augmentant l'épaisseur de l'isolation, le revêtement ne devient plus jamais aussi froid. Par conséquent, le risque de condensation ou de forte humidité à l'intérieur est vraiment, vous savez, éliminé.

(James) Ouais, ça reste juste au-dessus du point de rosée, je suis un peu inquiet, je veux dire, si vous mettez une seule couche.

(Graham) Une seule couche?

(James) Il y a des lacunes et un potentiel, et c'est pourquoi je préférais la barrière intelligente à l'intérieur. Je, vous savez, je ne crois pas que ce soit néfaste. Je me demande si je me trompe, mais vous pouvez peut-être m'éclairer, mais si vous voulez, comme nous avons beaucoup de conditions extérieures qui sont redondantes, serait-il logique de considérer une barrière intelligente à l'extérieur jusqu'à ce que vous ayez une isolation extérieure très performante?

(Graham) Enfin, les retardateurs de vapeur, les retardateurs de vapeur intelligents en particulier, à l'intérieur, vont empêcher toute cette vapeur de passer.

(Graham) Mais si vous avez besoin de sécher à travers, vous pouvez obtenir un certain séchage vers l'intérieur avec les ratios que vous avez ici, la probabilité de fuite d'air, de condensation est assez minime en fait. Dès que vous ajoutez une isolation à l'extérieur, le risque de fuite d'air et de condensation diminue, non?

(Graham) Et donc, en Colombie-Britannique, nous sommes vraiment obsédés par l'eau de pluie. Et c'est pourquoi, vous savez, si de l'eau pénètre à l'intérieur, le fait d'avoir ce ratio élevé le garde plus chaud et accélère le séchage en fait, et le fait d'avoir cette ouverture de vapeur à l'intérieur permet au séchage de se produire.

(Graham) Vous savez, c'est un peu comme si vous aviez du plastique sur un côté et qu'il était fermé sur ce côté et que l'eau entrait, que l'humidité s'accumulait là-dedans et qu'elle ne pouvait pas sortir, et c'est la crainte que certains constructeurs ont, je crois. Cet assemblage a donc cette zone tampon des deux côtés et vous permet d'utiliser un isolant rigide et léger, à faible coût.

(Graham) Je voudrais aussi parler du mur 3, car cet assemblage vous permet d'utiliser n'importe quel type de mousse plastique à l'extérieur EPS, XPS et avec revêtement [inaudible]. Alors, tout peut être utilisé dans ce scénario.

(Graham) Et ce n'est pas nécessaire que le matériau lui-même soit testé en tant que barrière d'air ou barrière d'étanchéité à l'eau. Lorsque nous avons parlé du mur 2 avec le XPS, la surface de l'isolant était recouverte de ruban adhésif et scellée, et ces fabricants avaient effectué les tests nécessaires pour prouver au Canada que ce matériau constituait une barrière d'étanchéité à l'air et à l'eau à long terme.

(Graham) Cette approche vous permet de faire appel à n'importe quel type d'isolant adapté à une application extérieure par rapport à une maison traditionnelle. Et une chose unique ici, vous disposez soit d'un drainage avec une natte de drainage, soit d'un drainage avec des groupes de drainage.

(James) Donc, ça fonctionne bien. La conclusion que je peux en tirer est qu'il s'agit d'un bon mur et que vous devez être conscient des ratios que vous utilisez sur ce type de mur et planifier en conséquence.

(Graham) Excellent. C'est une excellente synthèse. Oui. Ce mur peut fonctionner assez bien et, vous savez, c'est bien réfléchi.

(Graham) Je pense que l'élément clé est de penser au ratio d'isolation, au contrôle de l'eau et au contrôle de l'air derrière l'isolation. Le contrôle des vapeurs est en quelque sorte considéré lorsque l'isolation s'accumule et les guides vous expliquent tous les détails, depuis le toit jusqu'au sous-sol et à travers une fenêtre, et vous montrent vraiment ce que nous recherchons ici.

(Graham) Et, selon moi, pour les constructeurs, plus d'isolation dans ce type d'assemblage sera toujours plus sûr, surtout si l'on commence à utiliser des couches doubles et des décalages pour garder une quantité plus importante d'eau à l'extérieur. Mais c'est aux supports d'isolation les plus fins qu'il faut vraiment penser. Donc viser R-30 ou R-35 à R-40, c'est beaucoup plus sûr. Maintenant, pour améliorer le ratio, vous pourriez revenir à un deux par quatre au lieu d'un deux par six.

(James) Bon, est-ce qu'on doit utiliser du deux par six maintenant juste pour satisfaire à l'exigence du code du bâtiment de la Colombie-Britannique,ce n'est pas une exigence structurelle dans la plupart des cas.

(Graham) Oui. Donc, en tant que constructeur, si vous avez un client qui veut que cette fenêtre soit au même niveau que l'extérieur pour correspondre à l'esthétique plus ancienne à laquelle il est habitué, que feriez-vous dans cet assemblage?

(James) Je devrai intégrer un support structurel autour de la fenêtre.

(Graham) Ensuite, vous pouvez mettre la fenêtre sur le polystyrène, non?

(James) Non, non, vous ne pouvez pas faire ça, avez-vous déjà soulevé une fenêtre à triple vitrage? C'est une charge importante qui doit être soutenue structurellement et ces charges doivent être transférées à travers votre structure, c'est une exigence.

(Graham) Donc, nous allons construire un support ici?

(James) Et donc, je vais construire une structure de support qui peut supporter et transférer ces charges au bâtiment lui-même et porter la charge vers le bas. Et il y a plusieurs façons de le faire.

(Graham) Et si j'avais un support, qu'est-ce que je ferais si mon contrôleur d'eau coulait dans ce support? Je veux probablement qu'il soit incliné, non?

(James) Oui, une inclinaison du support lui-même. Donc, je veux faire passer mes barrières à travers ma structure parce que la séquence de construction rend les choses simples. Vous pouvez installer toutes vos barrières et en ajouter par la suite. Je vais continuer à intégrer le drainage au-dessus, mais je vais le faire passer à travers mon support. Le principe est de rester simple, de ne pas avoir trop de transitions, de couvrir le bâtiment avec les couches de contrôle, puis de construire par-dessus le tout.

(Graham) C'était un excellent aperçu du mur 3. Merci beaucoup, James.

(James) De rien. Ça vient du guide, j'ai lu les guides et c'est pour ça que j'ai posé les questions sur le fond, car je voulais aborder ces ratios et autres choses. Parce qu'il faut lire les guides. Il faut le comprendre et cela peut être très, très fructueux.


LEEP ENZ Wall #4 Guides sur les murs nets zéro

Cette vidéo est pour la trousse #4 de RNCan : Mur à double colombage isolé par l’intérieur prêt à la carboneutralité en utilisant un pare-air intérieur et extérieur, avec un mur de service facultatif.

Transcript

(James) Avec ces guides et de bons processus, il est tout à fait facile d'atteindre des niveaux de performance élevés.

(Graham) En effet, cette nouvelle approche de la carboneutralité remet en question un grand nombre d'enveloppes de bâtiments traditionnels, ainsi que certaines façons de les rendre plus performantes.

(James) Je suis enthousiaste, mais également déprimé. Je suis déprimé, car je suis vieux et si j'étais plus jeune, je saisirais cette possibilité de changement. Quand je vois les jeunes bâtisseurs, je suis enthousiaste pour eux.

(Graham) Bon matin.

(James) Graham, comment ça va?

(Graham) Très bien, James, le mur LEEP numéro quatre est un mur à double colombage rempli par de l’isolant en vrac, sans isolation extérieure dans cette application.

(Graham) Et la façon dont nous parvenons à obtenir notre valeur R pour atteindre nos objectifs de carboneutralité est de rendre ce mur de plus en plus volumineux et d'ajouter potentiellement un mur de service, un mur supplémentaire à l'intérieur.

(Graham) La méthode traditionnelle pour construire ce double mur est donc un mur à ossature 2x2x4. La cavité est remplie d'isolant, nous allons aborder les isolants, et il faut laisser un espace entre les deux montants pour obtenir votre valeur R, vous avez donc besoin d'une valeur R plus élevée. On augmente tout simplement.

(James) Augmenter l'espace, bien sûr.

(Graham) Par conséquent, lorsque vous entrez dans le bâtiment et que vous l'imaginez au moment de la construction,v ous avez une ossature à double paroi, il va être très difficile de couper et d'installer des nattes uniquement sur le plan de l'installation.

(Graham) Ainsi, cette cavité est généralement remplie de cellulose à haute densité. Vous pouvez également opter pour de la fibre de verre à haute densité ou pour de la mousse pulvérisée à cellules ouvertes, il en existe toutes sortes de variantes. Mais la cellulose à haute densité, vous l'insérez dans cet assemblage mural, généralement avec une densité de trois livres et demie ou une livre afin d'obtenir une densité suffisante pour qu'elle ne se dépose pas au fond de cette cavité.

(Graham) Ici, vous voyez que nous avons une coupe montrant la cellulose qui a été placée dans cette maquette.

(James) C'est la friction sur le côté, juste[inaudible] la densité.

(Graham) Oui, il faut le resserrer et il doit être aussi serré que votre matelas. Enfin, ce n'est pas assez serré ici, et si cette maquette était posée pendant une longue période, ce matériau isolant finirait probablement par tomber.

(James) J'aurais besoin d'un nouveau matelas.

(Graham) Tu dormirais sur le plancher, ouais. James, nous en sommes maintenant au mur 4 et je voulais juste clarifier certaines des questions sur les pare-air et les pare-vapeur avec un double colombage [inaudible].

(James) Bonne idée.

(Graham) Oui. Donc, traditionnellement, avec un mur à ossature, nous plaçons le pare-air et le

pare-vapeur à l'intérieur, et c'est la même chose avec un mur double ou un mur épais. N’est-ce pas?

(James) C'est ce que nous avons fait dans le passé.

(Graham) Oui. Même si, ces dernières années, nous avons commencé à utiliser des approches plus modernes avec des barrières d'air extérieures et [inaudible]

(James) D'accord.

(Graham) Le risque associé au fait de faire de l'enveloppe de la maison le seul pare-air et un mur double est que si l'air pénètre dans cet espace profond, il fait vraiment froid ici, alors il peut y avoir de la condensation. Et donc beaucoup de ces doubles murs également, nous avons de la cellulose, typiquement de la cellulose, que nous essayons de faire entrer à 4 livres par pied cube. Comment faites-vous pour que la cellulose soit bien compactée partout?

(James) Je le trouve et cela relève d'un principe de base. Selon mon expérience, les densités ne sont pas uniformes. Le principe selon lequel j'essaie de travailler est que tout ce que je fais est devant moi, cette installation se fait en aveugle, vous ne pouvez pas voir ce que vous faites,

donc vous vous fiez à un test de densité sans savoir s'il y a un accrochage ou ce qui se passe à l'intérieur de l'assemblage mural.

(James) Cela peut et a été fait avec succès pour moi aussi. Donc ne vous méprenez pas. Le dernier ouvrage est arrivé à 2,9, et j'en ai demandé quatre et je me suis dit, OK, les gars, ça n'a pas vraiment marché. Il est très important que nous ayons une bonne densité pour la boucle convective. Vous pouvez parler des boucles convectives, c'est quelque chose que j'ai lu dans le guide.

(Graham) Donc, dans le cas de ces murs profonds avec un isolant fibreux, il y a un risque que l'air froid descende dans le revêtement et que l'air chaud remonte à l'intérieur, ce qui provoque des boucles à l'intérieur de ces assemblages muraux et risque de transporter de l'humidité.

(Graham) Il est donc important d'assurer une bonne étanchéité intérieure. L'autre chose, le pare-air intérieur dans ce cas, c'est aussi du plastique, on utilise du polyéthylène ou potentiellement un polyéthylène renforcé ou un autre produit ici à l'intérieur.

(Graham) Cela remplit également la fonction de notre pare-vapeur. Donc c'est la même chose qu'avant. C'est un pare-vapeur et c'est seulement un pare-vapeur, car nous faisons un très bon travail de finition. Nous faisons tout le chemin depuis notre fondation. On a du polystyrène à l'intérieur de notre mur en béton. On a mis du ruban adhésif sur tous les joints. Nous avons posé du ruban adhésif sur les joints de notre solive de bordure, nous avons transféré le joint acoustique au poly dans nos fenêtres et nous l'avons attaché à notre cadre de fenêtre ici.

(James) C'est bon. Mais par expérience, je sais que c'est aussi difficile avec le nombre de pénétrations à l'intérieur. Que pouvez-vous faire de plus, si vous voulez faire simple?

(Graham) Ce que nous constatons vraiment avec un grand nombre de murs doubles à haute performance que nous rencontrons avec les hôtes passifs et les projets carboneutres, c'est que dans presque tous les cas, les constructeurs bâtissent un troisième mur ou un deuxième mur à l'intérieur ou un mur de service dans le mur de service.

(Graham) Le principe du mur de service est que votre pare-vapeur est laissé ici à une distance de deux par quatre, deux par trois, ou même deux par deux. Il peut être vertical, il peut être transversal, il peut être tout ce qui est essentiellement construit à l'intérieur ici, et d'ajouter un peu plus d'isolant pour notre prix, pourquoi pas? Mais vous avez tous vos services ici et la barrière d'air n'est même pas touchée.

(James) Eh bien, c'est une bonne idée. Je suppose que vous pouvez mettre un panneau OSB ou autre ici aussi et le maintenir sur un panneau dur. Ou bien est-ce nécessaire?

(Graham) Oui. De nombreux constructeurs cherchent également des alternatives au plastique, non? Il y a du polyester.

(James) Voilà la question. C'est ce que j'entends.

(Graham) Ça ne leur a pas servi. Donc, ils considèrent l'OSB comme un pare-air rigide pour une meilleure performance et il peut très bien sceller lors de l'étape de finition. L'OSB est vraiment unique car lorsqu'il est sec à l'intérieur, c'est un contrôleur de vapeur, un retardateur de vapeur, c'est environ un Perm lorsqu'il est sec, et c'est aussi la plus grande partie de sa vitesse nulle qui est effectivement étanche à l'air ou suffisamment étanche à l'air pour l'être.

(James) Ben, c'est bien. Donc, mettez du ruban adhésif sur les joints, et nous aurons ce dont nous avons besoin. Merci. J'apprécie.

(Graham) Le seul souci rencontré par les législateurs avec ce mur est le revêtement à l'intérieur pour l'eau et c'est le revêtement à l'extérieur.

(Graham) Pour obtenir les valeurs R en utilisant ce mur, on augmente l'épaisseur. Regardez le type d'isolation et dans les guides LEEP, nous avons abordé les différents

types d'isolation et les espaces.

(Graham) Si vous souhaitez utiliser des deux par dix ou des deux par douze, ou si vous voulez vraiment vous dépasser, vous pouvez l'utiliser aussi. Nous aborderons certains détails plus tard.

L'une des autres façons d'améliorer et d'augmenter les valeurs R : vous construisez un mur de service à l'intérieur de ce mur.

(Graham) Donc, si nous regardons ça, le détail ici, nous avons notre double paroi, c'est bien là,

mur double. Ainsi, nous avons disons R-30 ici et nous avons besoin d'un autre R-10, il suffit de

construire un autre mur à l'intérieur ici et nous obtenons R-10 à l'intérieur.

(James) Et tous les services passent par ici pour ne pas perturber les barrières d'air. Oui, en affectant le moins possible la barrière d'air?

(Graham) Oui. On va parler de la barrière d'air.

(James) Il y a une approche intéressante de barrière d'air ici.

(Graham) Oui. Au Canada, avec nos murs profonds et notre climat froid, nous avons besoin d'un certain degré d'étanchéité à l'air à l'intérieur pour pouvoir placer le pare-air du bâtiment n'importe où, à l'intérieur, à l'extérieur ou au milieu.

(Graham) On pourrait le mettre, par exemple, dans un grand nombre d'endroits différents, non? Une approche classique avec le mur profond. Si vous cherchez à obtenir une barrière d'air primaire à l'intérieur.

(Graham) Ce que vous faites avec un mur profond, c'est de ne pas laisser l'air chaud et humide entrer par convection. Et ce qui va se passer, c'est que l'air va circuler là-dedans, l'air chaud monte, l'air froid descend et il se produit une boucle convective à l'intérieur de ces murs plus profonds, surtout s'il y a des espaces vides dans l'isolation.

(Graham) Et donc ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une barrière d'air à l'intérieur de ces

systèmes muraux. Donc vous gérez l'air qui circule là-dedans.

(James) Un isolant à haute densité ne pourrait-il pas lui-même empêcher ce phénomène de boucle convective?

(Graham) Sans aucun doute

(James) Si vous avez réussi à avoir la même densité partout?

(Graham) Oui. Et une des raisons pour lesquelles les gens utilisent la cellulose à haute densité est qu'elle remplit les vides. Si vous utilisez des nattes et que vous les enfoncez là-dedans, vous allez finir par avoir des espaces vides. Et ces espaces vides sont mauvais pour les performances sur le plan thermique, mais aussi du point de vue de l'humidité.

(Graham) Donc, avec le pare-air à l'intérieur, l'un des défis, comme vous le savez, de la construction traditionnelle est, vous savez, vous avez des prises et d'autres pénétrations et prises à travers ce mur.

(James) Plusieurs.

(Graham) Beaucoup de luminaires encastrés au plafond. C’est vrai. Ainsi, l'une des stratégies les plus efficaces consiste à conserver le pare-air, qu'il s'agisse de polyéthylène, de polyéthylène renforcé si vous soufflez derrière de la cellulose ou d'un retardateur de vapeur intelligent, dans certains cas, il y a tout un éventail de produits différents que vous pouvez utiliser ici.

(James) Mais vous allez utiliser un système de soufflage compatible avec la maille ou le poly ou tout ce que vous utilisez.

(Graham) C'est ça.

(James) Car ce sont des choses différentes, non?

(Graham) C’est ça. Oui. Si vous soufflez du cellulose, vous avez traditionnellement besoin d'une maille ici. Il est perméable à l'air, vous l'installez par soufflage et il faut ensuite mettre un autre

pare-vapeur en polyéthylène. Il y a maintenant des systèmes qui permettent le soufflage. En gros, ils neutralisent la pression.

(James) En libérant l'air et en soufflant en même temps. Vous pouvez donc utiliser quelque chose comme ça ou peut-être ce que nous allons aborder ici.

(Graham) C’est ça. Oui. Et donc le polyéthylène est une bonne stratégie pour le contrôle de l'air et de la vapeur pour ce mur. Nous observons également que de nombreux constructeurs utilisent des revêtements en OSB ou en contreplaqué. Et donc l'OSB ou le revêtement en contreplaqué lorsqu'ils sont du côté chaud et sec de cet assemblage mural servent en fait de pare-vapeur, ce sont en fait des pare-vapeur intelligents parce que la valeur de perméance augmente.

(James) Ça varie en fonction de l'humidité.

(Graham) Exactement. Et en fait, à l'extérieur, c'est plutôt ouvert et ventilé. Mais si tu l'utilises à l'intérieur, ça reste fermé, non? Nous voyons donc beaucoup de murs où vous utilisez des panneaux OSB ou du contreplaqué à la place du polyéthylène comme pare-vapeur et pare-air.

(Graham) Alors, l'une des idées avec le mur de service est que vous avez toute votre isolation ici et ensuite pour tous vos services, la plomberie, vous n'avez même pas besoin de faire passer votre plomberie par les murs intérieurs. Vous pouvez le faire passer par les murs extérieurs si vous le souhaitez, toutes vos prises électriques, tout. Et vous le branchez à ce mur ici et le pare-air est maintenant protégé par ce mur de service.

(James) Oui, sauf pour la pénétration occasionnelle que vous pouvez finir avec précision.

(Graham) C’est ça.

(James) Et les services.

(Graham) Oui. Donc, c'est ça l'idée ici. Donc, lorsque vous regardez l'ensemble de cet assemblage mural, la valeur R par pouce de cet isolant en vrac est inférieure à celle des installations rigides que nous avons couvertes avec les [inaudible] murs à l'extérieur. Vous savez que c'est 3 à 4 par pouce.

(James) J'ai remarqué quelque chose à l'intérieur ici, sur cette maquette, je crois, qui montre deux approches différentes où l'on voit clairement la barrière intérieure qui passe et se connecte à la fenêtre sur la plaque ici. Mais dans le mur de service, nous constatons également une approche compartimentée.

(Graham) Ouais.

(James) Pour cette zone ici, pouvez-vous nous expliquer comment ce concept permet de réduire le potentiel de boucle convective pour ce genre de choses?

(Graham) Donc, pour que cet assemblage de mur atteigne la valeur R dont vous avez besoin, que vous soyez en train de construire à Winnipeg, en Colombie-Britannique, ou ailleurs, vous allez ajuster la profondeur de ce mur et, en général, la valeur R par pouce d'isolant fibreux comme la cellulose et la fibre de verre est de 3 à 4 par pouce, peut-être un peu plus que quatre pour certains des isolants à haute densité.

(Graham) Vous pouvez donc faire des calculs rapides pour évaluer, ou si vous avez besoin de 40, quelle sera l'épaisseur avec tous les ponts thermiques et tout ce qui s'y trouve. Ces murs ont donc tendance à être assez épais, et lorsque l'on obtient des valeurs R plus élevées et que l'on pense au mur de service et aux autres cavités, on se retrouve avec un mur assez épais.

(Graham) Et donc, ce que vous essayez de faire, c'est de minimiser ces ponts thermiques pour tout le bois. Et puis aussi, et c'est pourquoi on a tendance à avoir un espace entre les murs doubles. Et dans la cavité de service, le mur ici sera plutôt légèrement encadré. Pas besoin de toute la charpente supplémentaire que vous utiliseriez pour soutenir le reste du mur.

(James) Et le mur intérieur peut être espacé de 24 pouces, à condition que les ouvertures soient alignées et tout ça. Et ce serait votre mur structurel à l'extérieur.

(Graham) Oui, bon point. Oui. Ainsi, généralement, le mur extérieur, l'ossature extérieure, je dirais, est votre mur structurel et l'intérieur est placé vers l'intérieur par la suite.

(James) Exactement. Et en utilisant le contreplaqué comme raccord entre les plaques, c'est ça, entre les deux murs.

(Graham) Oui. Donc, ici, sur la maquette et ensuite dans le guide, nous parlons de deux barrières d'air. Et la raison pour laquelle nous l'avons démontré c'est parce que nous recherchons l'étanchéité intérieure, mais nous apprécions également le fait que de nombreux constructeurs deviennent très performants dans la construction de pare-air extérieurs très étanches.

(Graham) Donc, l'utilisation de l'enveloppe du bâtiment ou du revêtement comme principal pare-air du bâtiment, qui se trouve vraiment à l'intérieur de vos murs pour empêcher la convection de se produire, peut aussi faire partie de la stratégie globale.

(Graham) Ce que vous verrez dans les détails, c'est que vous avez des détails sur le pare-air extérieur et des détails relatifs à l'intérieur. Donc on va faire le tour.

(Graham) Alors, à l'extérieur de cet assemblage de murs, pour un constructeur, cela ressemble exactement à la même chose. Impossible de le savoir en regardant ça.

(James) Non.

(Graham) Quelle est la valeur R derrière ici. Un des avantages de ce système de mur plus profond est donc à l'extérieur. Et ce que nous avons présenté ici est un système de mur à écran pare-pluie. À l'extérieur, c'est assez traditionnel.

(Graham) Nous présentons un mur à écran pare-pluie dans les guides LEEP pour des raisons d'humidité. Nous tenons avant tout à offrir une capacité de séchage supplémentaire, car lorsque nous ajoutons de plus en plus d'isolant à l'intérieur, le revêtement devient de plus en plus froid. (Graham) Ainsi, il existe un risque de condensation ou de formation de condensation à cause des fuites d'air ou de la diffusion de vapeur. Il faut donc que nous ayons cette capacité de séchage vers l'extérieur.

(Graham) Mais aussi, si nous avons des fuites d'eau à cause de la pluie, par exemple autour d'une fenêtre, le détail du solin, cet espace d'écran pare-pluie dans une cavité et la circulation d'air et le drainage qui est fourni, ce qui est normal dans les régions plus humides du Canada, fournissent cet avantage. Donc, lorsque nous passons à ces murs isolés et plus profonds, nous allons souvent voir des systèmes de fixation de bardage à écran pare-pluie.

(James) Cela semble logique, car si vous augmentez le risque de quelque chose, alors vous devez fournir quelque chose qui peut gérer ce risque. Ainsi, si vous avez des risques d'humidité ou des problèmes de condensation, et que vous avez installé le pare-pluie, c'est vraiment très simple à faire.

(Graham) Oui. Et donc, quand on regarde les détails ici, si vous êtes familier avec l'emballage des bâtiments comme barrière d'air, vous pouvez voir que cela commence ici à la fondation.

(Graham) Donc, pour ce mur en particulier, nous avons un mur de fondation en béton avec potentiellement un traitement anti-humidité sur celui-ci ou simplement sur du béton nu. Nous avons une transition autocollante pour passer de la surface en béton à la surface en bois.

Nous avons un solin ici que nous avons fixé avec du ruban adhésif, ou bien nous pourrions le sceller au solin, mais essentiellement le transfert du pare-air du béton à la membrane autocollante à travers le solin et dans l'enveloppe du bâtiment.

(Graham)Ensuite, il faut vérifier l'étanchéité à l'air de nos solins autour de nos fenêtres, les détails des solins des fenêtres jusqu'au sommet du mur...

(James) ... puis à travers.

(Graham) Oui. Donc, avec le mur double ici, il y a beaucoup de façons différentes d'encadrer un mur double, vous pouvez vous retrouver si vous faites deux murs de deux par quatre et que vous voulez les incliner tous les deux en même temps, vous utiliserez essentiellement des plaques de contreplaqué. Alors, vous faites tout en même temps.

(Graham) Il est également possible de faire incliner celui de l'extérieur de la manière traditionnelle et de faire un remplissage à l'intérieur. Mais nous l'avons présenté ici pour faire une maquette avec du contreplaqué.

(Graham) Nous avons donc besoin de transférer le pare-air de l'extérieur vers l'intérieur de ce modèle, nous avons donc un pare-air en polyéthylène et un joint, un pare-air ici. Nous avons un pare-air en polyéthylène à l'intérieur également, et ce transfert est très facile, n'est-ce pas?

(Graham) Il y a le pare-air, le scellant acoustique, puis il y a le polyéthylène, et enfin la cloison sèche, lorsqu'elle est installée, qui compresse le tout.

(James) Un peu comme le concept de la plaque, mais en utilisant le contreplaqué.

(Graham) Oui. Donc le contreplaqué ici fait l'objet d'un transfert. Alors, c'est notre pare-air principal, puis nous avons ce transfert par le haut et c'est encore humide. Merci.

(James) Ah, vous comprenez?

(Graham) Oui, je comprends.

(James) C'est un produit incroyable. Un joint acoustique, parce que si c'est mouillé, quelqu'un va le trouver, d'accord.

(Graham) C’est ça. Habituellement, c'est dans mes cheveux.

(James) Il y a donc des transferts intéressants entre les pare-air ici en utilisant l'ossature en bois,

etc. dans le coin intérieur. Voilà, sa flexibilité. Oui, bonne observation.

(Graham) Alors, on travaille avec du polyéthylène comme barrière ici. La plupart des installateurs de cloisons sèches vont les déchirer lorsqu'ils découpent les cloisons sèches autour de vos fenêtres.

(James) L'outil de coupe fait la job.

(Graham) Oui, exactement. Donc le scellant acoustique ici sur le transfert de face à travers le polyéthylène devrait effectivement descendre jusqu'au sol. Mais il y a quelques possibilités, vous savez, vous pouvez le transférer à travers comme nous l'avons fait ici pour la plaque, la plaque inférieure, donc tout est scellé...

(James) ...à travers le bois. C'est une maquette pour envisager les options.

(Graham) Donc oui, il y a différentes façons de faire ça. Mais vous pouvez voir ici qu'on a lié le polyéthylène au bois. Et le principe est que le bois ici devient une partie de la barrière d'air et ensuite vous pouvez voir le transfert à travers le ruban adhésif ici. Et ensuite, nous avons le scellant à l'intérieur du cadre de la fenêtre qui forme la barrière d'air à l'intérieur.

(James) Il suffit de couper le poly, c'est comme ça que vous avez obtenu le V, donc c'est devenu simple en coupant simplement le rabat.

(Graham) Oui. Vous bénéficiez donc d'une certaine redondance et vous améliorez vraiment la finition de votre pare-air en polyéthylène. Donc le transfert se fait dans le bois et ensuite dans la fenêtre.

(Graham) Alors, James, tu remarqueras que cette fenêtre est installée en plein milieu de ce mur. L'un des avantages d'un mur profond comme celui-ci, et nous avons utilisé un contreplaqué de trois quarts de pouce autour du revêtement, le revêtement s'étend essentiellement entre l'ossature extérieure et l'ossature intérieure, et, comme vous le savez, plus le mur est profond, plus le cadre est profond. Et si vous aviez un mur de service, votre cadre, vous seriez à égalité.

(James) Bien sûr.

(Graham) Donc, avec notre fenêtre sans bordure ici, nous pouvons l'installer n'importe où dans cette ouverture brute. Si vous avez une fenêtre à bordure et potentiellement à l'extérieur, si nous voulions une fenêtre à bordure, vous pourriez faire un cadre dans l'ossature pour installer la fenêtre là-dessus. Cependant, cela provoque tout un tas d'autres complexités.

(James) C'est une façon très complexe de faire quelque chose qui devrait être simple.

(Graham) C’est ça. Ainsi, une fenêtre sans bordure vous offre la possibilité de l'installer où vous voulez dans une ouverture brute. Une chose que vous remarquerez ici est que c'est plat. Et, vous savez, dans les régions où il y a possibilité d'avoir beaucoup d'eau, il faudrait peut-être ajouter une certaine inclinaison. Nous pouvons donc incliner la partie inférieure assez facilement en mettant des cales, ou du ruban adhésif, ou en coupant ceci, ou en construisant par-dessus la membrane autocollante.

(James) Pour l'arrière, ces angles sont plutôt avantageux car cela fonctionnerait même par volume. (Graham) C’est ça.

(James) Il faut drainer vers l'avant, pas vers l'arrière. Et sur une membrane imperméable, la quantité d'eau est généralement minime et va sécher.

(Graham) Oui. Donc cette fenêtre ici, nous l'avons installée avec un barrage arrière incliné [inaudible] qui vient de haut en bas de la face, traditionnellement en bois, et il y a des clips à l'intérieur et à l'arrière [inaudible] sur le joint. Et il y a de nombreuses façons différentes d'installer ceci, mais en général, il faut placer la fenêtre au milieu de cet assemblage mural. C'est le meilleur emplacement pour votre valeur R et pour minimiser les ponts thermiques.

(James) Et la fixation est assez simple si vous disposez simplement d'un revêtement en contreplaqué pour les retours, le bardage, etc.

(Graham) C’est ça. Ainsi, ce mur adopte vraiment, vous le savez, de nombreuses approches traditionnelles, telles que la finition extérieure pour l'étanchéité à l'eau et à l'air.

(James) C'est la même chose, oui.

(Graham) C'est juste plus volumineux. C'est juste, vous le savez, il est allongé pour augmenter la valeur R, vous utilisez typiquement des isolants qui sont moins coûteux par valeur R simplement parce qu'ils sont fibreux et s'installent par soufflage au lieu d'un produit rigide.

(Graham) En regardant cet assemblage mural, vous savez, certains propriétaires peuvent même le construire eux-mêmes. Les travaux de finition réalisés ici ne nécessitent pas beaucoup d'outils spéciaux et vous pouvez les effectuer en tant que bricoleur.

(James) Oui, je comprends que ce mur est construit dans plusieurs régions du pays. Je crois que c'est assez courant en Alberta. C'est un peu, je trouve ça incroyablement intéressant que dans tout le pays, nous ayons différents types de murs, différentes technologies et différentes interprétations pour chacune de ces raisons. Dans tout le pays, c'est ce type de mur, mais ça n'existe pas.

(James) Ainsi, je crois que LEEP contribue vraiment à uniformiser la haute performance pour tout ce que vous voulez construire comme point de départ.

(Graham) L'une des meilleures choses que j'ai entendues de la part des constructeurs à propos de ce mur, c'est la rentabilité qu'ils peuvent en tirer.

(Graham) Beaucoup de constructeurs estiment qu'un mur double plus profond est beaucoup moins cher qu'un mur avec isolation à l'extérieur. Ils examinent le coût des matériaux et ce type d'isolant est beaucoup moins cher que l'isolation rigide.

(James) Il y a toujours des nuances et des considérations à faire lorsque vous construisez un mur intérieur à colombages profonds qui risquent de provoquer des conséquences négatives pour vous. Il faut donc vraiment que tu comprennes ça.

(Graham) Oui.

(James) C'est peut-être coûteux au départ, mais si ça ne fonctionne pas bien parce que vous avez omis quelques éléments, alors ce n'est pas rentable.

(Graham) C’est ça. Oui. Cette solution peut s'avérer rentable, mais ce mur nécessite une très bonne étanchéité à l'air pour la finition.

(James) À l'intérieur.

(Graham) C’est ça. Il est très important d'obtenir l'étanchéité à l'air. C’est vrai. Si vous ne parvenez pas à assurer l'étanchéité à l'air de ce mur, les risques sont plus élevés qu'une isolation extérieure.

(James) Oui, et c'est ce que je voulais dire.

(Graham) Alors, James, vous remarquerez que cet assemblage de mur, nous avons présenté un pare-pluie.

(James) Il s'agit d'un sac capillaire entre la surface du plan versant et la barrière hydrofuge, qui offre un potentiel de drainage et de séchage pour toute accumulation d'humidité, quelle qu'en soit la source.

(Graham) C’est ça. Et donc le principe d'un mur à pare-pluie, d'un bardage pare-pluie sur cet assemblage de mur est de [inaudible] ette durabilité supplémentaire pour permettre le séchage de ce revêtement. Le revêtement sera plus froid et donc plus humide, et avec toute ce matériau isolant à l'intérieur, et donc dans nos climats plus humides, il est très important de permettre ce séchage vers l'extérieur.

(Graham) Lorsque nous voyons même des murs à double colombage et des murs profonds construits à travers le Canada, vous savez, ils construisent déjà mieux que le code et la plupart d'entre eux utilisent en fait une sorte d'approche pare-pluie, car les constructeurs se rendent compte qu'ils ont besoin d'un certain séchage et d'un peu de redondance lorsqu'ils construisent un système de mur à haute performance.

(Graham) Donc, dans nos murs profonds et les murs doubles, du point de vue de la science du bâtiment, nous avons notre revêtement à l'extérieur, notre système de contrôle de la vapeur et de l'air à l'intérieur, vous savez, à l'extérieur, au froid, au chaud, à l'intérieur.

(Graham) Et donc ce revêtement avec toute cette isolation à l'intérieur est en fait assez froid par rapport à ce que nous avions avec nos nattes R-20-22, n'est-ce pas? Nous avons notre 40-50 à l'intérieur maintenant, le revêtement devient nettement plus froid et plus similaire aux conditions extérieures.

(Graham) Au fur et à mesure que le revêtement se refroidit, l'humidité augmente à l'intérieur et à l'extérieur. Ainsi, dans ces murs doubles ou profonds, la teneur en humidité du revêtement a tendance à être plus élevée que dans un assemblage traditionnel.

(Graham) Étant donné que ce revêtement est plus froid, que l'humidité est plus élevée et que la teneur en eau est plus importante, toute petite fuite peut provoquer une défaillance.

(Graham) Ainsi, cet assemblage, si vous ne faites pas attention au contrôle de l'air et des vapeurs, peut se révéler plus risqué qu'une approche traditionnelle. Et voilà pourquoi nous avons pris toutes ces mesures pour installer, vous savez, une meilleure étanchéité à l'air. C'est pourquoi nous envisageons d'utiliser la cavité de service ici. Et le principe de la cavité de service est de protéger la barrière d'air.

(James) Et un pare-pluie.

(Graham) Et le pare-pluie. Et donc l'approche LEEP pour ce mur a été, vous savez, une bonne finition du pare-air. Il est possible de protéger la finition de votre pare-air avec cette cavité de service à l'intérieur, en particulier lorsque vous aurez besoin de R-30 à R-40.

(Graham) Il sera logique de le faire de toute façon.Vous savez, R-35, tout dépend de ce que vous mettez ici, il y aura un espace entre deux et quatre pouces, à peu près. Ainsi, si vous cherchez une valeur mi-R-40, c'est ça plus cet assemblage à l'intérieur. Vous pouvez même considérer les deux par six et vous savez qu'il y a toutes sortes de façons différentes de construire cela.

(James) Il y a pas mal de place pour avoir un mur. [inaudible] On pourrait considérer ça aussi, je suppose.

(Graham) Ou est-ce que vous cherchez une valeur plus élevée, vous savez que la raison pour laquelle vous utilisez un isolant, la cellulose à haute densité, est que vous obtenez une valeur R par pouce plus élevé avec la haute densité qu'avec de la fibre de verre ou toute autre chose qui est installée par soufflage.


LEEP ENZ Wall ANNEXE A Sélection des matériaux

Cette vidéo présente l’annexe A de la trousse sur la conception de murs prêts à la carboneutralité de RNCan. L’annexe A fournit des conseils sur la sélection des matériaux pour les murs prêts à la carboneutralité.

Transcript

(James) Avec ces guides et de bons processus, il est tout à fait facile d'atteindre des niveaux de performance élevés.

(Graham) En effet, cette nouvelle approche de la réduction des émissions de gaz à effet de serre remet en question un grand nombre d'enveloppes de bâtiments traditionnels, ainsi que certaines façons de les rendre plus performantes.

(James) Je suis enthousiaste, mais également déprimé. Je suis déprimé, car je suis vieux. Et si j'étais plus jeune, je saisirais cette possibilité de changement. Quand je vois les jeunes bâtisseurs, je suis enthousiaste pour eux.

(Graham) Salut.

(James) Salut, mon homme. Vous êtes prêt à jaser?

(Graham) Ouais. Je vais vous expliquer l'annexe A, qui est l'annexe sur la sélection des matériaux des guides LEEP.

(Graham) L'objectif de l'annexe A est de dresser une liste de matériaux comme point de départ des éléments à examiner. Au moment où vous faites le détail de vos membranes de revêtement, de vos membranes d'étanchéité, des scellants, de l'isolation et des rubans adhésifs.

(Graham) Donc, lorsque vous examinez les matériaux en vertu du Code du bâtiment, nous sommes régis par plusieurs normes. Quand nous choisissons les matériaux appropriés pour les pare-air, les isolants, les scellants ou les rubans adhésifs, il est important qu'ils remplissent leur fonction.

(Graham) Les matériaux utilisés pour les paliers à air doivent adhérer les uns aux autres, et il se peut qu'ils proviennent de fournisseurs ou de fabricants différents.

(Graham) Par conséquent, il est essentiel de choisir des scellants, des rubans adhésifs, des membranes et d'autres éléments qui sont tous compatibles et qui vont rester en place pendant toute la durée de vie du bâtiment. Donc, lorsque vous cherchez où commencer, vous trouverez de nombreux fournisseurs et fabricants au Canada qui pourront vous aider.

(Graham) Mais souvent, il faut combiner des éléments de surface et des éléments souterrains, qui ne proviennent pas tous du même fournisseur et pour lesquels il n'est pas toujours possible de trouver tous les matériaux localement.

(Graham) Donc, la présente annexe a pour but de fournir un point de départ pour les membranes de revêtement, les membranes de solin, les scellants et les isolants, qui sont largement disponibles au Canada afin que vous puissiez les utiliser en sachant qu'ils fonctionnent.

(Graham) Et puis, avec votre propre expérience et vos maquettes, vous pouvez aller encore plus loin. En ce qui concerne le choix des matériaux, la première chose à considérer est la durabilité, le pare-air et les matériaux que vous utilisez doivent être durables.

(Graham) Ainsi, ils doivent résister, dans le cas du pare-air, aux pressions de l'air, et aux pressions de l'air exercées sur le pare-air.

(Graham) S'ils sont exposés aux rayons UV, ils doivent être résistants aux rayons UV ou avoir une certaine protection, ou être couverts. L'autre aspect à prendre en compte est la compatibilité. Beaucoup des composants des matériaux de construction ne sont pas compatibles.

(Graham) À titre d'citons les membranes bitumineuses et les membranes de balcon ou de toiture en PVC. Ces deux membranes ne sont pas compatibles et on observe une incompatibilité une incompatibilité chimique.

(Graham) La plupart de ces notions sont bien connues dans le secteur, vous pouvez faire des recherches ou consulter le guide pour comprendre que certains produits ne doivent pas être mélangés. Donc, le guide couvre les choses et les matériaux qui sont compatibles et ceux qui ne le sont pas. Adhésion Si vous appliquez tous ces scellants ou rubans adhésifs dans le cadre de votre pare-air, il faut que le produit adhère, qu'il adhère vraiment bien et qu'il adhère pendant toute la durée de vie de ce composant.

(Graham) Alors, l'adhérence, la meilleure façon d'examiner l'adhérence est de faire des maquettes. Souvent, les constructeurs prennent un scellant qu'ils ont l'intention d'utiliser et l'appliquent sur l'enveloppe de la maison et tous les autres matériaux pour être sûr qu'ils vont coller.

(Graham) En matière d'adhérence, il faut que le matériau soit très difficile à retirer, mais il faut aussi qu'il y ait une défaillance cohésive, c'est-à-dire que l'on tire sur le matériau pour le séparer plutôt que de le décoller.

(Graham) La constructibilité, bien sûr, si vous utilisez des adhésifs et des scellants, et si vous procédez par séquence, ce qui implique du temps froid et de la pluie sur des matériaux humides, tous ces éléments entrent en jeu.

(Graham) Donc, la première chose que nous allons examiner est la membrane de revêtement, et les membranes de revêtement ont un certain nombre d'exigences réglementaires qui sont couvertes ici, à la fois comme barrière à l'air et à l'eau, donc si vous utilisez cette membrane de revêtement comme barrière à l'air et à l'eau, il est nécessaire de la tester et de l'évaluer à ce titre.

(Graham) Et au Canada, il y a beaucoup de matériaux qui sont disponibles. Lorsque nous examinons les membranes de revêtement, nous avons des membranes non adhérentes, c'est-à-dire des membranes fixées mécaniquement, et nous avons aussi des membranes adhérentes.

Et donc, nous avons présenté plusieurs exemples de produits différents, comme le Tyvek, l'enveloppe de batiment, le pare-vapeur, inaudible, le wrap shield delta vent, le Sigma HVS, le SRP, l'air Shild, le type R, l'enveloppe Host et l'enveloppe Nova.

(Graham) Ces huit produits sont un bon point de départ. Il y en a beaucoup d'autres pouvant être utilisés également. Nous avons sélectionné ces matériaux à partir des commentaires de constructeurs de la Colombie-Britannique et d'autres régions du Canada qui envisageaient de construire des murs prêts pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de sorte que ces assemblages ont déjà été utilisés dans ces applications.

(Graham) Il y a beaucoup d'autres matériaux que vous pourriez utiliser. Et ceux-ci représentent une bonne sorte de point de départ. Nous avons également des membranes en feuilles adhésives. Ces membranes sont des membranes auto-adhésives qui sont souvent utilisées comme des barrières d'étanchéité à l'air et à l'eau.

(Graham) Encore une fois, il y a sept matériaux ici qui sont disponibles pratiquement partout au Canada et qui peuvent également satisfaire à cette exigence. Les membranes appliquées par voie liquide, l'air appliqué par voie liquide et les membranes d'étanchéité à l'eau. Encore une fois, il y a plusieurs produits chimiques différents, voici Silicones STP, qui est [inaudible] à base de polyéther, acrylique, un grand nombre de liquides différents.

(Graham) Cela constitue en quelque sorte votre point de départ pour un certain nombre de produits différents qui sont disponibles et fonctionnent très bien pour cette application. Maintenant, passons aux membranes et aux rubans adhésifs des solins, en ce qui concerne les membranes des solins.

(Graham) Alors, au niveau des membranes et des rubans adhésifs des solins, les éléments clés sur lesquels vous comptez sont l'air et l’eau [inaudible] encore une fois, et donc ce que vous cherchez, c'est que la membrane adhère bien entendu au substrat et à ce sur quoi vous l'appliquez, et puis souvent, dans les barrières d'air, elle fait partie de votre barrière d'air continue, dans une application de barrière d'air, elle fait partie de votre barrière d'air continue depuis le sous-sol jusqu'aux murs au-dessus du niveau du sol et jusqu'à votre toit.

(Graham) Et donc, vous faites souvent la transition entre les membranes de solin et l'imperméabilisation du sous-sol, par exemple, et vous utilisez beaucoup de membranes de solin autour des pénétrations et des fenêtres. Et donc, ce que vous recherchez, c'est l'adhérence, la maniabilité, la résistance du matériau et sa capacité à résister aux contraintes de détail, vous savez, la grande question est, vous le savez, avec beaucoup de ces membranes [inaudible] auto adhérents et membranes de solin, faut-il des apprêts ou non?

(Graham) Le respect des recommandations du fabricant est donc essentiel. Vous savez, par exemple, les produits blue skin suprema ainsi que les enveloppes protectrices pré-scellées les produits de scellage protecteur, et il existe des dizaines d'autres produits autocollants qui conviennent à cette application.

(Graham) Les rubans adhésifs sont utilisés comme partie de la barrière du système d'air et d'eau, plusieurs rubans adhésifs. Et le plus important avec les rubans adhésifs, c'est de comprendre qu'il y a un large éventail de types de rubans adhésifs différents. Les rubans adhésifs pour revêtement, comme le ruban adhésif pour conduits et le ruban Tyvek, sont des exemples de matériaux plus rigides qui conviennent parfaitement pour sceller les membranes d'étanchéité.

(Graham) Quand nous examinons quelque chose comme un ruban WeatherMate, un ruban Sega, un ruban 3M toutes saisons, ou un ruban Owens Corning, ce sont des rubans adhésifs qui sont plus flexibles avec des propriétés d'adhésion un petit peu meilleures, et vous pouvez constater avec certains de leurs produits qu'ils sont souvent utilisés pour les détails des supports d'air où vous avez besoin d'un peu plus de maniabilité, de flexibilité et même simplement d'un peu de robustesse et d'adhésion.

(Graham) Donc beaucoup de rubans adhésifs différents et encore une fois, des maquettes et l'essai de différents composants. Ensuite, il y a les scellants. Donc, en ce qui concerne les scellants, si vous utilisez des scellants autour du périmètre des fenêtres pour sceller les différentes transitions, il faut trouver un scellant qui va adhérer au substrat.

(Graham) Les enveloppes de bâtiment ont la réputation d'être difficiles à sceller avec des scellants. Par conséquent, il est essentiel d'utiliser des scellants spécialisés qui ont été conçus pour les enveloppes de bâtiment. Et donc ce que nous recherchons ici est une adhésion cohésive à ce substrat.

(Graham) Souvent, vous pouvez trouver ces informations auprès du fabricant, mais il est souvent facile de les trouver sur le produit. Vous pouvez utiliser ceci comme un point de départ, essayer la méthode sur votre substrat, construire cette maquette et les tester et faire les tests de résistance vous-même.

(Graham) En ce qui concerne les scellants, il est essentiel de les appliquer correctement en respectant les recommandations du fabricant pour la préparation de la surface, puis d'utiliser le scellant, l'appliquer correctement, de l'appliquer dans le bon sens et, bien sûr, d'assurer la compatibilité.

(Graham) Il y a plusieurs types de scellants différents, nous avons des scellants en silicone, des scellants en polyuréthane et des scellants acoustiques. Il y a plusieurs types de scellants différents, nous avons des scellants en silicone, des scellants en polyuréthane et des scellants pour isolation acoustique.

(Graham) Les scellants au silicone ont tendance à avoir la plus longue durée de vie, ils ont tendance à durer le plus longtemps parmi tous les scellants, simplement en raison de la composition chimique.

(Graham) Alors, un tube de silicone est généralement utilisé dans les applications extérieures, les scellants en polyuréthane sont bons, très bons pour l'adhérence et la cohésion aux surfaces, mais ils ne durent pas nécessairement aussi longtemps et sont exposés aux UV et à la chaleur, alors il est préférable de les utiliser dans des environnements plus protégés ou dans des endroits où vous pouvez les remplacer.

(Graham) Les scellants d'isolation acoustique, les scellants en bloc que vous voyez autour du polyéthylène sont utilisés pour un scellage flexible à long terme de la barrière d'air pour la transition dans le polyéthylène et d'autres détails intérieurs, parfois aussi pour l'extérieur.

Mais ce sont des scellants qui restent en place pratiquement toute leur vie sans être entretenus.

(Graham) L'isolation, dans les autres vidéos, nous avons parlé des différents types d'isolants. Il y a donc les isolants en nattes, les panneaux rigides, pour les panneaux rigides, il y a le XPS EPS, le mur minéral rigide, le minéral semi-rigide, dont la densité est plus faible que celle du rigide, les fibres soufflées en vrac, comme la cellulose et la fibre de verre soufflée, et enfin la mousse pulvérisée, qui est généralement installée par des professionnels, généralement des mousses pulvérisées à deux composants, à cellules fermées ou ouvertes.

(Graham) Là encore, il y a des points de départ pour les fournisseurs canadiens qui peuvent vous aider. Ainsi, l'annexe A est un point de départ pour le constructeur. Très bien, voici mes détails, voici les matériaux, voici un matériau que les constructeurs d'autres constructeurs ont testé et nous savons que cela fonctionne probablement dans cet assemblage ici.

(Graham) Il y a beaucoup d'autres produits en vente au Canada et en Amérique du Nord que vous pouvez également utiliser pour affirmer que ceux-ci sont meilleurs que les autres.

(Graham) Ces données ne sont qu'un point de départ sur lequel vous pouvez vous appuyer.


LEEP ENZ Wall ANNEXE B Guides sur les murs nets zéro

Cette vidéo présente l’annexe B de la trousse sur la conception de murs prêts à la carboneutralité de RNCan. L’annexe B présente un processus permettant de choisir les matériaux isolants et de déterminer le choix du système de contrôle de la vapeur pour les murs à ossature de bois à isolation partielle.

Transcript

(James) Avec ces guides et de bons processus, il est tout à fait facile d'atteindre des niveaux de performance élevés.

(Graham) En effet, cette nouvelle approche de la réduction des émissions de gaz à effet de serre remet en question un grand nombre d'enveloppes de bâtiments traditionnels, ainsi que certaines façons de les rendre plus performantes.

(James) Je suis enthousiaste, mais également déprimé. Je suis déprimé, car je suis vieux. Et si j'étais plus jeune, je saisirais cette possibilité de changement. Quand je vois les jeunes bâtisseurs je suis enthousiaste pour eux.

(Graham) D’accord. Je vais vous présenter l'annexe B, qui porte sur le choix de matériaux d'isolation extérieure pour les murs à ossature de bois.

(Graham) Il s'agit d'une annexe aux guides de conception de murs prêts à la carboneutralité de LEEP, et elle porte sur le raisonnement et les décisions de conception adoptées pour le choix du système de contrôle de la vapeur avec différents types d'isolation extérieure.

(Graham) Donc si vous avez des questions sur la question « Ai-je besoin d'un pare-vapeur ? » « Comment choisir mon pare-vapeur en fonction des différents types d'isolation extérieure? » Ou « quelle est la quantité d'isolation extérieure dont j'ai besoin ? » Cette annexe est pour vous.

(Graham) Ainsi, la façon dont cela fonctionne est que vous allez avoir une valeur R cible dont vous avez besoin en fonction de votre modèle énergétique. Cela pourrait être basé sur la carboneutralité [inaudible], cela pourrait être en fonction de votre construction actuelle, vous allez calculer votre valeur R effective, vous déterminez votre objectif, vous calculez la valeur R qui correspond à cet objectif.

(Graham) Ainsi, dans ce cas, il faut utiliser une certaine épaisseur et un certain type d'isolation extérieure pour atteindre cet objectif. Ensuite, vous allez choisir une isolation extérieure en fonction de la perméance à la vapeur d'eau. Vous allez donc choisir une isolation perméable ou imperméable, les deux fonctionnent, et nous allons vous suivre dans cette démarche.

(Graham) Ensuite, vous allez calculer le ratio d'isolation et ce document explique ce calcul. Le document fournit en fait un certain nombre de tableaux pour cela. Vous allez ensuite vérifier d'autres critères de conception et étudier les barrières essentielles, y compris les barrières contre la vapeur, l'air, l'eau et la fixation du revêtement.

(Graham) Voici quelques exemples. Le processus se déroule donc en cinq étapes, et je vais vous en faire un résumé général. Pour de plus amples informations, des webinaires plus longs sont disponibles sur le sujet.

(Graham) Tout d'abord, il y a la région où vous vous trouvez, et cela a été spécifiquement mis en place pour la Colombie-Britannique, mais cela s'applique également à travers le reste du Canada en utilisant le code 936, selon l'endroit où vous vous trouvez dans la zone climatique, vous avez une exigence de code minimum et ensuite si vous regardez le code par étapes ou le code de carboneutralité, [inaudible] vous aurez une cible différente.

(Graham) Mais en général, votre valeur R cible est déterminée par un modèle énergétique lorsque vous construisez des bâtiments axés sur la performance. Alors pour la carboneutralité, le concepteur, l'équipe, le modélisateur énergétique va dire, j'ai besoin d'un mur R-35 ou R-40. Alors, c'est votre cible effective.

(Graham) Ensuite, vous allez regarder et vous dire, OK, avec ce mur R-5, j'ai un certain nombre de façons différentes de le faire. Je veux pouvoir utiliser notre isolation extérieure de quatre ou cinq pouces avec une ossature en bois.

(Graham) Je vais avoir besoin d'environ, vous savez, supposons cinq pouces pour arriver à R-36 ou cinq pouces d'huile minérale ou d'EPS ou quatre pouces de XPS. Vous pouvez donc voir dans le tableau là-bas quelle serait votre cible.

(Graham) Vous utilisez donc ce tableau pour déterminer l'épaisseur cible de l'isolation extérieure. Après avoir déterminé l'épaisseur de l'isolation extérieure [inaudible] et le type d'isolation, vous allez calculer la valeur R effective.

(Graham) Vous allez utiliser le calcul du chemin parallèle et le 936, si vous effectuez le calcul ici, mais la méthode est la suivante si vous avez calculé la valeur R pour tous les éléments de la valeur R, y compris le facteur de l'ossature ajouté à l'isolation extérieure afin de déterminer votre matrice globale.

(Graham) La prochaine étape consiste à choisir votre isolation ou à sélectionner l'isolation en fonction de la perméance à la vapeur. La façon dont cette catégorie est examinée est que nous avons des isolants à faible perméance en vapeur et des isolants à forte perméance en vapeur, et la division ici est moins de 1 US Perm ou 60 nanogrammes par seconde mètre carré ou plus de 1 US Perm ou plus de 60 nanogrammes.

(Graham) Vous avez donc une isolation à faible indice de perméance et une autre à indice de perméance élevé. Et donc, ici, vous pouvez constater que vous avez un tableau, si vous ne le savez pas, et que cela dépend de l'épaisseur et du type d'isolation. Par exemple, ici, l'EPS, l'EPS à un pouce d'épaisseur est de cinq perms, alors nous allons le mettre sur le côté à perméance élevée.

(Graham) Si on a cinq ou six pouces, comme c'est le cas avec un mur prêt à la carboneutralité, celui-ci devient imperméable. Ensuite, nous allons suivre le côté rouge du tableau et l'organigramme ici.

(Graham) Nous regardons donc le tableau ici, l'isolation en mousse plastique parmi les cinq premiers ici, et ils ont tous une épaisseur qui correspond à ce que nous envisageons habituellement pour les niveaux de carboneutralité, dans la fourchette R-35 à R-40 pour un mur de 6 pouces.

(Graham) En général, cela fait partie des choses imperméables. Ainsi, de manière simpliste, l'isolation en mousse plastique a une faible perméance à la vapeur d'eau, tandis que les isolants fibreux tels que les murs minéraux, les panneaux de fibres de bois, la cellulose et la fibre de verre rigide ont tendance à être perméables à la vapeur d'eau.

Vous allez donc suivre le côté vert ou le côté droit ici. Ainsi, nous avons notre valeur R cible. On sait qu'on a besoin, disons de cinq pouces d'isolation extérieure et maintenant on décide si on utilise une isolation ouverte ou fermée à la vapeur.

(Graham) Et donc, dans les guides LEEP, nous avons couvert les deux et le mur numéro un concerne l'isolation à haute perméance à la vapeur, et les murs deux et trois, avec deux méthodes différentes de contrôle de l'air et de l'eau, concernent l'isolation à faible perméance.

(Graham) Donc, nous avons choisi notre isolation en fonction de perméance. Ensuite, nous allons examiner le ratio d'isolation. Ce que nous recherchons, c'est le rapport d'isolation entre l'extérieur et la cavité, et ce que cela fait, si vous effectuez le calcul ici, ce que vous recherchez, c'est une isolation extérieure suffisante, ou bien vous voulez regarder la quantité d'isolation extérieure que vous avez, et si vous pouvez obtenir une isolation extérieure suffisante, vous n'avez peut-être pas besoin d'un pare-vapeur à l'intérieur.

(Graham) En outre, il y a deux façons différentes de voir les choses. La question est, « quelle quantité de mousse ou d'isolant imperméable dois-je installer pour ne pas avoir besoin d'un pare-vapeur? ». Ou, par exemple, avec une isolation perméable à la vapeur, « si j'ai six pouces d'isolation perméable à la vapeur, est-ce que j'ai besoin d'un pare-vapeur? ».

(Graham) Il existe donc deux façons de procéder, et en général, plus le ratio d'isolation est élevé, moins le contrôle de la vapeur est nécessaire à l'intérieur.

(Graham) Donc, le but de ce calcul est de déterminer la situation dans laquelle vous vous trouvez. (Graham) Il y a une exigence minimale, mais il y a aussi une exigence de qualité en matière de science des bâtiments.

(Graham) Les scientifiques des bâtiments ont parlé des murs avec et sans contrôle de la vapeur ainsi que leur fonctionnement et comment l'isolation extérieure se déplace, augmente la température du revêtement, fait varier le point de rosée, pour ainsi parler de l'assemblage et des différents types d'isolation.

(Graham) Si votre isolation est imperméable, vous n'avez pas de séchage vers l'extérieur. Si votre isolation est perméable, ce séchage vers l'extérieur est possible. Et si vous avez ce séchage vers l'extérieur, vous pouvez alors arrêter le flux de vapeur à l'intérieur avec peu de risque que ce mur soit incapable de sécher, alors que si vous avez une isolation extérieure imperméable, il est préférable de laisser tomber le contrôle de vapeur à l'intérieur ou de le réduire pour permettre un séchage vers l'intérieur.

(Graham) Donc, l'objectif est de permettre à l'assemblage du mur de sécher autant que possible. Lorsque l'on regarde et que l'on approfondit la discussion sur la science du bâtiment, on peut se demander : « Quel ratio dois-je avoir ou quel ratio serait prudent pour cet assemblage de murs? ». (Graham) Si nous regardons ici, nous avons ce tableau des ratios de résistance thermique totale vers l'extérieur. Et selon la région du Canada où l'on se trouve, on regarde la température basse moyenne en hiver. Donc, si on dit zéro degré et que vous avez une humidité intérieure en hiver, il y a eu des discussions à ce sujet.

(Graham) Mais en général, nous sommes dans la fourchette de 30 à 50 % et en fonction de votre conception ici, disons que si vous faites une conception à zéro degré, donc dans la région côtière de la Colombie-Britannique, vous savez, zéro degré en moyenne à 50 % d'humidité, je devrais avoir environ 47 % ou un ratio de 4,47 de l'extérieur à l'intérieur ou de l'extérieur au total.

(Graham) Cela signifie que je devrais avoir 50-50, pardon R-20-R-20, et c'est, vous savez, en quelque sorte ce que signifie un ratio de 50 %. De même, si je suis dans une région plus froide et que j'ai également l'humidité, ça va être un peu moins dans les régions plus sèches du pays, et surtout quand il fait -20 ou -30 dehors, l'humidité ne sera pas à 50 %, mais à 30 %, peut-être moins de 20 %, si vous humidifiez les espaces généralement entre 20 et 30 %.

(Graham) Et comme vous le remarquez ici, plus il fait froid, plus vous avez besoin d'une isolation extérieure. Pour l'isolation extérieure, il se peut que vous ayez besoin de deux tiers, 70 ou 80 % de l'isolation extérieure avant de procéder au contrôle de la vapeur à l'intérieur.

(Graham) Donc, en fonction de ce que ce tableau vous indique, c'est le ratio idéal. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un problème.

(Graham) Si vous l'avez, cela établit un critère différent. Alors vous avez votre mur, vous avez votre isolation, vous avez déterminé la perméance que vous avez, vous avez déterminé votre ratio ici et vous suivez en quelque sorte tout cela et vous prenez des notes.

(Graham) Il y a quelques exemples ici et en général environ 50 %, entre 50 % et 60 % est suffisant pour majorité du Canada. La règle des deux tiers, un tiers, dont plusieurs personnes ont entendu parler dans le passé, est généralement un peu conservatrice, mais c'est aussi une bonne règle empirique pour être prudent.

(Graham) Vous avez donc maintenant le choix, vous avez votre assemblage, vous avez soit un ratio bas, soit un ratio élevé et vous passez ensuite par les tableaux ici pour déterminer ce qu'il faut faire pour le contrôle de la vapeur à l'intérieur ainsi que le contrôle de l'air.

(Graham) Vous avez donc soit un ratio peu élevé, soit un ratio élevé. Les deux vont fonctionner. Il est important de comprendre que ces deux assemblages peuvent fonctionner. En fait, il y a de légères différences entre les meilleures stratégies pour le contrôle des vapeurs et le remplacement de l'air.

(Graham) Donc, nous passons aux graphiques ici. Il y a la section 5, on va examiner le contrôle des vapeurs. En ce qui concerne le contrôle de la vapeur, nous avons d'abord une isolation à faible perméance et ensuite une isolation à perméance élevée.

(Graham) Sur le côté gauche, nous avons une isolation à faible perméance avec des ratios élevés et une isolation à faible perméance avec des ratios peu élevés.

(Graham) Et les conseils de contrôle du flux de vapeur sont différents. Si vous avez une isolation extérieure importante, l'isolation extérieure contrôle entièrement le flux de vapeur, mais si vous avez seulement un peu d'isolation, il se peut que l'isolation ne soit pas suffisante pour faire chauffer suffisamment le revêtement. Et voilà ce que le ratio examine, et donc vous pouvez avoir besoin d'un contrôle de la vapeur à l'intérieur.

(Graham) Et c'est tout à fait ce que ce tableau présente, donc je vous encourage à parcourir certains de vos propres exemples ici pour examiner les ratios élevés et faibles. Les deux peuvent fonctionner et il y a donc des conseils sur l'isolation perméable à la vapeur pour les ratios élevés et faibles. Et il y a un certain nombre de particularités qui en découlent.

(Graham) Ainsi, le contrôle de la vapeur a été présenté, le pare-air, un placement idéal du pare-air est également présenté ici. Et ensuite, nous parlons également des différents types de pare-air. Et si vous placez un pare-air à l'intérieur de l'extérieur, vous avez beaucoup de choix. Et ce document explique où le pare-air devrait idéalement se trouver dans ces assemblages.

(Graham) La troisième chose à prendre en compte est la gestion de l'eau. Alors, pour la gestion de l'eau, vous avez votre assemblage, vous avez l'isolation extérieure, vous avez une certaine épaisseur d'isolation à l'extérieur.

(Graham) Alors, que dois-je faire pour contrôler l'eau? Quelle est la meilleure chose que je pourrais faire et ce qui, ce qui va guider le tout, c'est votre région. Vous êtes dans une région humide du pays? Êtes-vous dans une zone où l'indice d'humidité est élevé?

(Graham) Et si vous êtes dans une région où l'indice d'humidité est élevé, vous pouvez adopter une approche un peu plus conservatrice en matière de gestion de l'eau, selon le code actuel, ce serait des choses comme les conceptions d'écrans de pluie et d'autres détails pour la gestion de l'eau et les évacuations, par rapport aux régions à faible indice d'humidité, car le risque de pénétration de l'eau est beaucoup plus faible dans les parties plus sèches du pays. Il y a donc deux approches, et c'est sur ce point que le mur 3 et le mur 2 se différencient. Donc, le mur deux est normalement recommandé pour les régions à faible indice d'humidité, le mur trois avec les détails que nous couvrons dans le guide est généralement recommandé pour les régions plus humides. Donc vous avez les deux choix et vous pouvez les utiliser.

(Graham) Ensuite, sur le côté droit, nous avons l'isolation perméable à la vapeur d'eau et vous avez donc une isolation qui tolère l'humidité par rapport à une isolation sensible à l'humidité. Le principe de base est le suivant : si le matériau est tolérant à l'humidité, comme les murs minéraux, alors une barrière résistante à l'eau peut être placée à l'intérieur.

(Graham) Si le matériau ne tolère pas l'humidité et n'est pas sensible comme les fibres de bois, il faut alors contrôler l'eau à l'extérieur. Et donc, cela correspond à l'organigramme ici. Et ensuite ce qui est expliqué dans la dernière partie ici. Nous avons donc notre isolation, nous avons mis en place le pare-air, le pare-vapeur, et ensuite comment fixer le revêtement?

(Graham) Il y a des conseils à ce sujet, avec des quantités plus ou moins importantes d'isolant, et il est question de longues vis à travers l'isolant et de la façon dont vous fixez le revêtement aux fourrures qui sont vissées à travers votre isolant pour des quantités plus importantes d'isolant.

(Graham) Nous abordons également un certain nombre de configurations alternatives, si vous avez des planches et des fourrures verticales ou des bardeaux, des choses comme ça, où vous avez besoin des fourrures à l'horizontale, comment faire tout ça [inaudible] est expliqué. Et les revêtements plus pesants sont également mentionnés ici.

(Graham) Donc, nous avons défini toute la science du bâtiment, nous avons travaillé sur la fixation du revêtement et nous avons terminé avec quelques exemples pour quelques villes différentes et différents assemblages pour vous aider à comprendre comment faire fonctionner n'importe quel type d'isolation extérieure avec n'importe quel type de revêtement, et ensuite comment obtenir le bon contrôle de l'air et de la vapeur dans ce contexte.

(Graham) Et ainsi, tout devient presque automatique. Cet organigramme vous aidera donc à éviter les situations difficiles en tenant compte de ces ratios et de l'emplacement des dispositifs de contrôle de l'eau, par exemple, avec l'isolation extérieure imperméable.